luxshopping

Thành Viên Phố
  • Số bài viết

    96
  • Tham gia

  • Lần cuối online

  • Xác Thực

    N/A
Nhạc yêu thích của tôi

Điểm ưu tú

0 Neutral

About luxshopping

  • Rank

  • Sinh nhật 06/05/1994

Thông tin liên lạc

  • website
    https://luxshopping.vn/

Thông tin cá nhân

  • Họ và tên
    Luxury Shopping
  • Điện thoại
    0853698499
  • Địa chỉ
    331 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
  • Thành Phố
    TP. Hồ Chí Minh
  • Giới Tính
    Nam
  • Interests
    Phân phối đồng hồ Thụy Sỹ hàng hiệu chính hãng
  1. Đồng hồ lặn là một trong những loại đồng hồ đeo tay cao cấp dành cho những khách hàng đam mê các bộ môn thể thao dưới nước như bơi lội, lặn thể thao hoặc lặn tự do với khả năng chống nước cao. Vì là mô hình đồng hồ chuyên dụng thường xuyên được sử dụng và tiếp xúc với môi trường nước nên đồng hồ lặn được vận hành bằng chuyển động cơ học tự động (automatic) hoặc các bộ máy sử dụng năng lượng mặt trời (solar) với mục đích tránh bị ảnh hưởng tới độ chống nước của đồng hồ khi thay pin ở các mẫu đồng hồ quartz. Đồng hồ thợ lặn đặc biệt có khả năng chịu nước cao (thường lớn hơn 200m hoặc 100m nếu áp dụng tiêu chuẩn chống nước ISO 6425) đây là một điểm mạnh dành cho những người đam mê bộ môn bơi lội, vận động viên bơi lặn, lính hải quân,.... Vì tính chất phức tạp và chi phí sản xuất cao nên đồng hồ thợ lặn thường được sản xuất từ các thương hiệu đồng hồ lớn trên Thế giới với những thiết kế cao cấp và sử dụng chất liệu bền bỉ vững chắc. Ngày nay đồng hồ chuyên để lặn đang ngày càng phổ biến bởi tính linh hoạt của chúng, không chỉ phù hợp với việc tham gia các hoạt động thể thao dưới nước mà những chiếc đồng hồ bơi lặn vẫn mang tính thời trang để có thể đeo vào những ngày trong tuần. Lịch sử của đồng hồ lặn Lịch sử của đồng hồ lặn bắt đầu từ năm 1953 khi đơn vị lính thợ lặn tinh nhuệ thuộc quân đội của Pháp Blancpain (đứng đầu là Jean-Jacques tại thời điểm đó) yêu cầu được tạo ra chiếc đồng hồ quân đội thích hợp cho việc lặn của họ. Xu hướng đồng hồ thời đại khi đó chủ yếu là về thời trang và đồng hồ phi công. Đồng hồ chống nước đã được thử nghiệm và sản xuất trong vài thập kỉ, nhưng chưa có cái nhìn thẩm mỹ phù hợp cùng đặc điểm kỹ thuật của một chiếc đồng hồ chuyên dùng cho việc lặn mà binh lính Pháp cần. Dòng đồng hồ lặn Rolex Submariner Để tạo ra chiếc đồng hồ cơ sử dụng cho các hoạt động quân sự dưới nước, cỗ máy thời gian đó cần có khả năng chịu nước cao, đặc điểm nhận dạng lớn, khung bezel có thể xoay, mặt kính và bộ vỏ bền bỉ và có tính năng dạ quang trên mặt số. Tất cả những điều này đều rất quan trọng cho tính năng và khả năng hiện thị dưới nước. Vì vậy nên Blancpain Fifty Fathoms đã được thiết kế. Không lâu sau đó, Rolex cho ra mắt dòng đồng hồ Submariner và các nhà sản xuất đồng hồ khác đã làm theo như một trào lưu. Hãy nghĩ xem nếu như khi đó Blancpain đã không quan tâm đến những yêu cầu của các binh lính quân đội người Pháp thì có lẽ những mô hình đồng hồ độc đáo và chuyên dụng này đã không thể tồn tại. Các đặc điểm cơ bản 1. Chữ số hoặc vạch chỉ giờ lớn/ Kim đồng hồ phủ một lớp dạ quang cao cấp Điều đầu tiên và dễ nhận biết nhất chính là chữ số hoặc vạch chỉ giờ lớn và đậm trên mặt số cũng như kim đồng hồ được phủ một lớp dạ quang phát sáng cao cấp. Vì sao lại có tính năng này? Vì để có thể nhận biết thời gian rõ hơn trong môi trường nước, cụ thể hơn là một môi trường ánh sáng yếu do ánh sáng mặt trời bị hạn chế không thể chiếu đến. Chúng ta cần một lớp phủ ánh sáng để có thể thấy rõ hơn mọi thứ trên mặt đồng hồ. Trên những mẫu đồng hồ cao cấp lớp phủ ánh sáng thường được sử dụng là Super - LumiNova hoặc NoctiLumina với khả năng phát sáng lâu và rõ nét. Tính năng này thực sự sẽ giúp các thợ lặn hoặc các vận động viên kiểm soát thời gian tốt hơn và chính xác hơn. Lớp phủ dạ quang trên đồng hồ lặn thương hiệu Panerai Một điều quan trọng nữa là kim giây đồng hồ lặn biển cần phải được phát sáng để thợ lặn có thể biết được đồng hồ có còn đang hoạt động hay không. Hãy lưu ý rằng việc sử dụng đồng hồ dưới nước là để xem giờ và quản lý thời gian trong một môi trường "ướt át". Chính vì thế điều quan trọng và cần thiết là phải biết đồng hồ có còn hoạt động hay không. Ngay cả việc nếu bạn không có nhu cầu bơi lội thì đồng hồ có khả năng dạ quang cũng là tính năng hữu ích (hầu hết những mô hình đồng hồ lặn đều tuyệt hơn so với một chiếc đồng hồ thông thường), nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc kiểm tra thời gian trong rạp chiếu phim hoặc vào ban đêm khi đèn đã tắt, cực kì tiện lợi. 2. Điều chỉnh vòng xoay bezel trên vỏ đồng hồ Bezel là khung kim loại nằm bên ngoài mặt số đồng hồ. Nó có thể được để trống (thường là trên các mô hình đồng hồ thời trang) hoặc được trang bị một số chức năng như tachymeter, tính toán chuyển đổi hoặc chức năng đo khoảng cách. Nhưng trên các dòng đồng hồ lặn cao cấp, viền bezel sẽ được trang bị tính năng xoay với những dấu hiệu nhỏ trên đó. Bằng cách xoay những dấu hiệu đó đến các điểm phút hiện tại, thời gian lặn trôi qua có thể được kiểm tra dễ dàng. Và một điều lưu ý cần quan tâm đó là viền bezel chỉ được phép xoay một chiều ngược chiều kim đồng hồ với mục đích đảm bảo an toàn tránh nguy cơ khiến thời gian lặn bị ảnh hưởng. Đồng hồ lặn Omega Ploprof với viền bezel xoay độc đáo Hầu hết trên các mẫu đồng hồ thợ lặn hiện nay có sự xuất hiện của các con số 10, 20, 30, 40 và 50 phút dễ thấy trên các niềng. Đây là kết quả của sự tinh chỉnh lại từ các thiết kế bezel cũ. Trước đây, các thợ lặn trước khi thực hiện nhiệm vụ sẽ lên kế hoạch lặn xuống độ sâu tối đa và sẽ tính toán thời gian dựa trên một biểu đồ lặn của Hải quân Hoa Kỳ đã lỗi thời và thực hiện theo kế hoạch. Chẳng hạn cấu hình của cỗ máy lặn khi xưa cho phép thời gian ở dưới đáy là 35 phút và sẽ sử dụng công thức thời gian lặn “bottom time”. Theo công thức này chúng ta sẽ lấy 60 - 35 = 25, theo đó trong thời gian dưới nước 35 phút, thợ lặn sẽ căn chỉnh mốc bezel 25 phút so với kim phút. Tức có nghĩa là bạn cần xoay ngược chiều đồng hồ, đưa mũi tên đến vị trí cách kim phút hiện tại là 25 phút, số 35 trên bezel xoay đến đúng vị trí kim phút, rồi bắt đầu lặn. Khi kim phút chạy đến mốc mũi tên tức có nghĩa là đã đến thời gian trồi lên mặt nước. Công thức này dùng cho những trường hợp lặn theo thời gian dự tính hay còn gọi là sử dụng bezel lặn đếm ngược. Còn một cách sử dụng niềng bezel nữa là đo thời gian trôi qua. Khi không có thời gian cố định để lặn và muốn đo thời gian ở dưới nước thì chúng ta nên dùng cách này. Cách sử dụng cũng khá đơn giản, trước khi lặn chỉ cần xoay mũi tên ngược chiều kim đồng hồ đến kim phút hiện tại và lập tức lặn ngay sau đó. Khi đã lặn xong hãy kiểm tra ngay niềng bezel nhìn xem kim phút chỉ đến vị trí bao nhiêu thì đó là thời gian đã lặn. 3. Mặt kính sapphire trên đồng hồ lặn Với mục đích nâng cao khả năng chống nước toàn diện nên nghiễm nhiên các mô hình đồng hồ chuyên để lặn phải được trang bị mặt kính sapphire nguyên khối đặc biệt. Khác với những loại thiết kế sử dụng mặt kính tráng sapphire, mặt kính sapphire nguyên khối là chất liệu có độ cứng rất tốt chỉ thua mỗi kim cương và chúng có đặc tính chống trầy xước cao cũng như độ bền bỉ ấn tượng. Chính vì thế trên những mẫu cao cấp, mặt kính sapphire nguyên khối là một bộ phận quan trọng và thường được các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng sử dụng. Mặt kính sapphire nguyên khối Seamaster AquaTerra Master Chronometer Về thiết kế, đồng hồ lặn biển có mặt kính tương đối dày và chúng có hình vòm. Vì sao lại là hình vòm? Mặt kính hình vòm sẽ tăng cường khả năng chống áp suất của đồng hồ và có công dụng cải thiện mức độ dễ đọc của mặt quay số khi ở dưới nước. Ngoài ra trên các mẫu đồng hồ cao cấp chuyên lặn, sẽ có lớp phủ chống phản chiếu giúp tăng cường thêm khả năng hiển thị của đồng hồ lên một mức cao hơn. 4. Lớp vỏ dày với khả năng chống nước tối ưu Một đặc điểm khác trên các dòng đồng hồ bơi lặn đó là lớp vỏ ngoài dày (thường là làm bằng thép không gỉ) có độ chịu nước cao hơn 100m hoặc 330 feet. 200m là khá bình thường ở hiện nay, trong khi 300m là dành cho thợ lặn và những thợ lặn chuyên nghiệp. Vòng đồng hồ lặn phải có khả năng chịu nước cực kỳ cao và có khả năng chịu được sự ăn mòn của nước biển vì thế các vật liệu như thép không gỉ, 316L hoặc 904L và các hợp kim thép khác thường được sử dụng, ngoài ra titan, gốm sứ và nhựa tổng hợp hoặc nhựa cao cấp cũng được sử dụng cho những mô hình đồng hồ lặn đời mới. Nếu dây đeo là kim loại, chất liệu cũng sẽ giống với bộ vỏ đồng hồ để tránh bị ăn mòn. Bộ vỏ máy cũng cần phải có đầy đủ khả năng chống lại các tác động và dư chấn từ bên ngoài nhằm bảo vệ bộ chuyển động cơ học bên trong. Với khả năng chống nước lớn đồng nghĩa là mẫu đồng hồ sẽ lớn hơn và nặng hơn so với những chiếc đồng hồ thông thường. Chính vì vậy thường đồng hồ nam sẽ là sự lựa chọn để các nhà sản xuất chế tạo và tinh chỉnh thành đồng hồ dùng để lặn. 5. Núm vặn Núm điều chỉnh thường được đặt phía bên phải đồng hồ, đó là chức năng để thay đổi thời gian/ ngày/ thứ và để lên dây cho chiếc đồng hồ tự động hoặc đồng hồ lên dây thủ công. Và trên những mẫu đồng hồ lặn, đây là một tính năng và là một khu vực quan trọng. Nước có thể đi vào trong đồng hồ từ bất kì vị trí nào được kết nối chẳng hạn như vỏ, nắp lưng và núm điều chỉnh. Mặt kính đồng hồ và nắp lưng thường được niêm phong bằng cách sử dụng miếng đệm nhưng núm điều chỉnh là quan trọng hơn vì nó được sử dụng thường xuyên. Núm điều chỉnh đồng hồ lặn Rolex Submariner Để đảm bảo không có nước thâm nhập quanh khu vực núm điều chỉnh, một thiết kế vít sẽ được sử dụng còn được gọi là Screw-Down Crown, bằng cách gắn núm vặn điều chỉnh bên trong vỏ máy bằng một số miếng đệm và niêm phong nó lại, nước và bụi sẽ không thể thâm nhập vào được. Như đã nói đặt vít chống nước vào bên trong núm đồng hồ không hẳn là tính năng bắt buộc. Ngay cả khi không có vít vặn, hầu hết đồng hồ đều được trang bị một miếng đậm quanh lớp vỏ xung quanh núm điều chỉnh. 6. Chống từ trường Một tính năng quan trọng khác thường khó được thấy trên các mẫu đồng hồ thông thường là chức năng chống từ trường trong cơ chế chuyển động. Một chiếc đồng hồ tự động rất nhạy cảm với từ tính. Đừng bao giờ đặt đồng hồ cơ lặn của bạn gần loa, Tv,...các nam châm hút trong các thiết bị có thể từ hóa các thành phần thép bên trong đồng hồ. Đồng hồ lặn Panerai Luminor với tính năng chống từ trường cao cấp Điều này lâu dần sẽ làm cho các bộ phận chuyển động thất thường và giảm độ chính xác. Nhưng đối với các thợ lặn chuyên nghiệp, việc tiếp xúc với nhiều thiết bị gắn nam châm sẽ sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ, vì thế một chiếc đồng hồ lặn với khả năng chống từ trường thật sự cần thiết. 7. Va chạm/ Chống sốc Đồng hồ cơ khí và tự động rất dễ bị tổn thương khi va chạm và điều này rất quan trọng đối với những người thợ lặn khi có thể vô tình va đập đồng hồ vào một thứ gì đó. Hàng trăm những bộ phận nhỏ bé có thể bị trật nhịp hoặc rơi xuống tan tành nếu như bị tác động mạnh. Thanh trục cân bằng bánh răng là một trong những bộ phận dễ dàng bị phá vỡ nếu bị tác động mạnh. Các thợ đồng hồ đã phát triển và cố gắng làm cho chiếc đồng hồ có tính năng giảm sốc tốt nhất. Riêng đối với trục bánh răng cân bằng, một loại lò xo trên jewel của bánh răng cân bằng được sử dụng để hấp thụ các lực tác động lên nó. Kết quả là đồng hồ tự động hiện đại có khả năng chống va chạm mạnh mẽ hơn so với những mẫu đồng hồ cổ điển. 8. Van xả khí Helium Do khí helium là phân tử cực nhỏ nên chúng dễ dàng thâm nhập vào trong mặt và bộ phận đồng hồ ngay cả với khu vực nước có áp lực lớn thì chúng cũng có thể len lỏi vào bên trong. Đồng hồ lặn Omega Seamaster Planet Ocean với van xả khí Helium tại vị trí 10 giờ Trên mặt đất, khí helium không ảnh hưởng đến hoạt động của đồng hồ nhưng khi lặn sâu, áp suất thay đổi khiến khí helium tìm cách “thoát ra” khỏi đồng hồ và gây rạn nứt mặt kính. Van xả một chiều giúp khí helium thoát ra khi lặn sâu, bảo vệ đồng hồ lặn. 9. Dây đeo đồng hồ lặn Dây đeo trên đồng hồ thợ lặn là phần rất quan trọng và thường được làm từ vật liệu có khả năng chịu được áp lực của nước cũng như chịu được sự ăn mòn của nước biển. Về mặt thực tế hầu hết các mô hình đồng hồ lặn thường được trang bị dây đeo từ các chất liệu như cao su, dây silicon, polyurethane (một loại vật liệu độ bền cao và khả năng kháng các tác nhân từ môi trường như: thời tiết, sự oxi hóa,…) hoặc vải, thép không gỉ, titan hoặc dây đeo lưới có độ dài phù hợp để thuận tiện cho việc đeo đồng hồ lên bộ đồ lặn. ISO 6425 - Tiêu chuẩn cho đồng hồ lặn Tổ chức tiêu chuẩn ISO hoặc tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế là một tổ chức toàn cầu độc lập sản xuất cho các ngành công nghiệp được sử dụng trên toàn cầu. Nó bao gồm các ngành công nghiệp lớn như kỹ thuật điện, kỹ thuật dân dụng, dầu khí, tài liệu tiêu chuẩn và thậm chí cả đồng hồ lặn. ISO 6425 là tiêu chuẩn riêng dành cho đồng hồ lặn. Chứng nhận này đồng nghĩa với việc đồng hồ phải tuân theo tất cả các yêu cầu như sau: - Khả năng chống nước tối thiểu 100m hoặc 330 feet. - Độ kín nước ở tất cả các khía cạnh (mặt kính, nắp lưng và núm điều chỉnh) - Sức ép quá tải lên tới 200 kPa - Vòng quay bezel không theo chiều hướng thời gian lặn - Dễ xem thời gian khu vực tối, bezel và kim giây phải chạy. Đối với điều này, chức năng dạ quang là tốt nhất - Kháng từ trường tốt - Chống sốc - Kháng nước mặn Khi đồng hồ lặn có tất cả các yêu cầu này, nó có thể được bán ra thị trường như chiếc đồng hồ theo tiêu chuẩn ISO chứng nhận đồng hồ dành cho thợ lặn. Mặt số được đánh dấu bởi dấu hiệu DIVER’S WATCH X M hoặc DIVER’S X M - thay thế X bằng mức đánh giá độ chống nước. Đây là một xét nghiệm dễ dàng để biết một chiếc đồng hồ có đúng là đồng hồ thợ lặn thật sự hay chỉ là một chiếc đồng hồ có kiểu dáng là đồng hồ lặn. Độ chống nước đồng hồ: Đồng hồ được phân loại dựa trên độ chống nước của nó: Lưu ý: Thông số trên bảng và thông số kỹ thuật xuất hiện trên mặt đồng hồ hoặc vỏ đồng hồ thể hiện kết quả của các thử nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm, không phải trong đại dương. Thương hiệu đồng hồ lặn cao cấp Đồng hồ lặn là sản phẩm nổi bật cho thương hiệu vì nó tượng trưng cho sự dẻo dai trong khâu sản xuất đồng hồ. Nhưng để có thể tạo nên được những cỗ máy có sự phức tạp trong chi phí thiết kế và nghiên cứu thì chỉ những nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất mới có thể tham gia vào thị trường này. Cũng vì thế mà chi phí cho chiếc đồng hồ lặn khá là tốn kém. Đồng hồ Omega Seamaster Diver 300M Nên chọn mua đồng hồ lặn nào? Một điều mà không ai có thể phủ nhận: giá cả luôn đi đôi với chất lượng. Vì thế, điều kiện tiên quyết khi bạn muốn sưu tầm một chiếc đồng hồ lặn chính là tìm đến những mẫu đồng hồ chính hãng. Tin chắc chất lượng và độ bền của những chiếc đồng hồ cao cấp đã qua hàng chục năm dày công nghiên cứu từ những nhà sản xuất đồng hồ uy tín sẽ không thể nào "fake" được. Mặc dù những chiếc đồng hồ lặn chính hãng luôn đòi hỏi một khoản đầu tư không hề khiêm tốn từ khách hàng nhưng sẽ hoàn toàn xứng đáng với giá trị mà nó mang lại. Rolex Submariner và Sea-Dweller, Omega Seamaster, Jaeger-LeCoultre Deep Sea, Panerai Luminor hay IWC Schaffhausen Aquatimer đều là những tên tuổi có danh tiếng bậc nhất trong giới đồng hồ bơi lặn. Với mức giá thấp nhất trên $4000 và có thể lên đến $34.000, những chiếc đồng hồ đến từ các thương hiệu này dường như chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về thiết kế bên ngoài lẫn cấu tạo bên trong. Đồng hồ lặn cao cấp Rolex Sea-Dweller Bên cạnh đó, một vài thương hiệu danh tiếng với những chiếc đồng hồ lặn ở phân khúc giá tầm trung nhưng vẫn được chỉ số chống nước lên đến 300M cũng rất đáng để cân nhắc. Tiêu biểu như TAG Heuer với series Aquaracer; Raymond Well với model Automatic 300m/1000ft Freelancer hay Hamilton Khaki Navy Frogman. Với mức giá trung bình từ $1000 đến $2500, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những chiếc đồng hồ tuyệt vời với khoản đầu tư hợp lý. Tuy nhiên cũng có một số thương hiệu đầu tư sản xuất đồng hồ lặn ở phân khúc mức giá tầm trung chẳng hạn như đồng hồ Tissot Seastar, đồng hồ Bulova Marine Star, dòng đồng hồ Hamilton Khaki Navi Scuba,...với kiểu dáng lặn và khả năng chống nước được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên chắc chắn rằng chúng khó có thể bằng một chiếc đồng hồ lặn cao cấp chuyên nghiệp được vì các thương hiệu trên sẽ tinh chỉnh lại và sử dụng những vật liệu chế tác tầm trung cũng như sử dụng năng lượng pin từ đồng hồ quartz chứ không phải là chuyển động cơ học tự động hoặc năng lượng mặt trời như những bộ máy cao cấp khác. Một số bộ sưu tập đồng hồ lặn chính hãng nổi tiếng từ các thương hiệu cao cấp Như đã nói ở trên, đồng hồ lặn luôn là một trong những mô hình đồng hồ cao cấp và tiêu biểu của các thương hiệu lớn, mỗi bộ sưu tập đều hướng đến từng đối tượng riêng, đều có những thiết kế riêng và sở hữu từng tính năng cực kỳ đặc biệt mà các thương hiệu tập trung xây dựng cũng như phát triển và dồn hết tâm huyết vào đó. Bộ sưu tập Longines HydroConquest Automatic Là dòng đồng hồ thể thao đặc trưng của thương hiệu “Chim phượng hoàng xứ Thụy Sỹ” - Longines HydroConquest Automatic hội tụ đầy đủ những yếu tố mà một chiếc đồng hồ lặn cần có. Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập đều được là từ chất liệu thép không gỉ, mặt kính sapphire chống phản chiếu, núm điều chỉnh chống nước, chữ số và dấu hiệu trên mặt đồng hồ rõ nét được phủ một lớp Swiss Super-LumiNova®, hoạt động dựa vào bộ chuyển động từ động và có độ chống nước 30bar (300m). Đồng hồ lặn Longines HydroConquest Automatic có mức giá ~$2200 Với đặc trưng là thương hiệu gắn liền với vẻ đẹp thanh lịch truyền thống và hiệu suất chất lượng cao nên các mô hình đồng hồ lặn Longines sở hữu thiết kế tao nhã, màu sắc tươi sáng, vừa thể thao vừa sang trọng phù hợp với cả các quý ông và quý bà những người đang kiếm tìm một món phụ kiện thời gian năng động nhưng lại dễ dàng có thể kết hợp với những bộ suit lịch lãm và quý phái. MSP: 75860 Longines Hydroconquest L3.740.3.98.7 Watch 41mm Giá: 26,870,000 VNĐ ❮❯ Bộ sưu tập Panerai Submersible Rắn chắc, bền bỉ và mạnh mẽ cùng khả năng hiển thị vô song ngay cả ở độ sâu lớn và vẻ ngoài đặc biệt táo bạo. Bộ sưu tập đồng hồ Panerai Submersible là mô hình đồng hồ nam lặn chuyên nghiệp lấy cảm hứng từ lịch sử chế tạo thiết bị lặn lâu đời của thương hiệu cũng như kết hợp với sự đổi mới của công nghệ, vận dụng các giải pháp kỹ thuật sáng tạo. Đồng hồ lặn Panerai Submersible với mức giá ~ $8000 Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập đồng hồ lặn Panerai đều có kích thước đường kính lớn, khả năng chống nước tiêu chuẩn 30 bar (300 mét), không bao giờ dưới 10 bar (100 mét) ngay cả trong các mô hình làm từ chất liệu vàng đỏ độc quyền. Khung xoay đơn hướng với thang thời gian rõ nét để tính thời gian dưới nước, được kết nối thông qua một hệ thống cấp bằng sáng chế bởi Panerai. Bộ sưu tập Panerai Submersible cũng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ISO 6425 phân loại theo đồng hồ thợ lặn như sau: đồng hồ được thiết kế để có thể lặn với độ sâu ít nhất 100 mét và có hệ thống kiểm soát thời gian vượt trội. MSP: 82690 Panerai PAM01389 Luminor Submersible 1950 Watch 47MM Giá: 250,250,000 VNĐ ❮❯ Bộ sưu tập Omega Seamaster Diver 300M Được ra mắt vào năm 1993, Seamaster Diver 300M đã trở thành một huyền thoại đồng hồ thợ lặn tiếp theo. Với sự thay đổi chất liệu cũng như nâng cấp các công nghệ cải tiến, Omega Seamaster Diver 300M là một đề xuất khá hoàn hảo có giá trị tốt nhất trong tất cả các sản phẩm đồng hồ hiện đại. Sở hữu kích thước đường kính 42mm hợp lý, thiết kế trong cả bộ sưu tập đều được làm từ những loại vật liệu chất lượng nhất như Ceragold ™ hoặc gốm men trắng mang với độ bền lâu dài. Đồng hồ lặn Omega trong bộ sưu tập này được vận hành bởi bộ chuyển động Master Chronometer Calibres 8800 hoặc 8801 để cung cấp mức độ chính xác, hiệu suất và kháng từ cực kỳ cao. Bộ sưu tập đồng hồ lặn Omega Seamaster Diver 300 với mức giá ~ $16.000 Điểm mạnh tạo nên điều khác biệt cho bộ sưu tập chính là van thoát khí heli. Van được tạo hình nón và đã được OMEGA cấp bằng sáng chế với công nghệ kỹ thuật phức tạp cho phép nó được vận hành ổn định dưới nước với độ sâu cho phép. MSP: 85398 Omega Seamaster Diver 300m 210.32.42.20.06.001 Co-Axial 42 Giá: 122,620,000 VNĐ ❮❯ Bộ sưu tập Rolex Submariner Bộ sưu tập Rolex Submariner là dòng đồng hồ chuyên dành cho thợ lặn, đây cũng là mô hình đồng hồ tiên phong và tạo ra quy chuẩn riêng cho đồng hồ của thợ lặn. Đặc điểm chính tạo nên sự nổi tiếng của đồng hồ lặn Rolex cao cấp chính là thiết kế cải tiến từ những phiên bản trong quá khứ. Đồng hồ lặn Rolex Submeriner có mức giá ~ $30.000 Mặt số phát quang Chromalight, vạch dấu giờ với các hình dạng đơn giản, kim giờ và kim phút mở rộng chính là một trong những điều tạo nên tính dễ nhìn cho cỗ máy. Lớp vỏ của Submariner là phiên bản cải tiến từ bộ vỏ Oyster huyền thoại đảm bảo độ chống nước 300m (1000 feet) với độ chuẩn xác cao cùng khả năng bảo vệ tối ưu khỏi các tác nhân chính như bụi, nước, áp suất và va chạm. Núm vặn Triplock với hệ thống chống nước 3 lớp được cấp bằng sáng chế cũng là điểm nổi trội, đai kính bezel xoay một chiều với độ bám cao giúp công việc cài đặt thời gian lặn hiệu quả hơn, khóa cài Oysterlock hỗ trợ ngăn chặn việc bung khóa bất ngờ cùng dây đeo Oyster với thiết kế thoải mái và đẹp mắt hỗ trợ tối đa cho quá trình lặn. Sử dụng các bộ chuyển động cơ tự lên dây được phát triển và chế tác hoàn toàn từ Rolex, bộ sưu tập Submariner đáp ứng đầy đủ những chuẩn mực cao nhất dành cho đồng hồ lặn biển. MSP: 76560 ROLEX SUBMARINER DATE 116618LB-0003 WATCH 40 Giá: 841,523,000 VNĐ ❮❯ Những điều quan trọng cần biết Một điều rất quan trọng cần biết là mức độ chịu nước của đồng hồ sẽ không giống nhau mãi mãi do sự xuống cấp của miếng đệm bên trong đó. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra độ bền chống nước cho chiếc đồng hồ lặn mỗi năm. Đây là điều khuyến cáo của nhiều nhà sản xuất đồng hồ. Một điều quan trọng cần lưu ý nữa là để đảm bảo các núm điều chỉnh đã được đóng kín đầy đủ trước khi tiếp xúc với môi trường nước. Thông thường đây là lý do phổ biến cho việc đồng hồ lặn thường bị hư hỏng. Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ thích thú khi biết đồng hồ lặn là dạng đồng hồ như thế nào. Đó là loại đồng hồ đa năng khá là phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Nó khá linh hoạt về để sử dụng trong nhiều việc, trong khi khá là bền khi sử dụng cho các hoạt động. Khả năng dạ quang chắc chắn là một điểm cộng lớn và tiện lợi khi sử dụng trong không gian tối. Nhược điểm duy nhất của dạng đồng hồ này chính là trọng lượng của nó khá nặng. Nó khá dày so với đồng hồ thông thường vì cần có độ bền cần thiết cho khả năng chống nước. Luxury Shopping
  2. Qua hàng ngàn năm lịch sử nhân loại, vai trò của Mặt trăng trong cuộc sống của con người sớm đã minh bạch như vầng hào quang mà nó mang bên mình. Hành trình của Mặt trăng khép kín trong một chu kỳ nhất định, điều này không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến thủy triều (mực nước biển) mà còn quyết định cả thời gian gieo trồng, thời gian thu hoạch mùa vụ, các lễ nghi tôn giáo và nhiều hơn thế nữa. Hiểu được vai trò quan trọng này, con người đã không ngừng vận dụng trí tuệ và sức tưởng tượng để mô phỏng chuyển động của Mặt trăng nhằm làm chủ thời gian một cách hiệu quả. Và rồi, những chiếc đồng hồ thiên văn học đã ra đời. Mặc dù tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau nhưng xét đến thực tại, sự góp mặt của những chiếc đồng hồ đeo tay với tính năng lịch tuần trăng (Moon Phase) đã phần nào gợi về những tháng ngày nghiên cứu trong quá khứ nhân loại. Vậy câu hỏi đầu tiên được đặt ra ở đây: đồng hồ lịch tuần trăng (đồng hồ Moon Phase) là gì? ĐỒNG HỒ MOON PHASE (LỊCH TUẦN TRĂNG) LÀ GÌ? Đồng hồ lịch tuần trăng hay đồng hồ moon phase là cách nói ngắn gọn của những chiếc đồng hồ có biến chứng moonphase (pha của mặt trăng). Đây là một tính năng thú vị mang vẻ đẹp vượt thời gian và có giá trị nghệ thuật cao, vì thế hầu hết sự xuất hiện của moonphase sẽ được tìm thấy ở những chiếc đồng hồ cao cấp. Đồng hồ Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Moon Serenity với tính năng Moon Phase trên mặt số. Nguồn: Jaeger-LeCoultre Để tìm hiểu về đồng hồ Moon Phase, trước hết chúng ta cần biết đôi điều Moon Phase. Moon Phase là gì? Hiểu theo tiếng Việt, Moon Phase nghĩa là Pha Mặt trăng (hay pha của Mặt trăng) - sự xuất hiện của phần bề mặt Mặt trăng khi được ánh sáng Mặt trời chiếu đến tại một vị trí quan sát nhất định. Các pha của Mặt trăng thay đổi tuần hoàn khi Mặt trăng xoay quanh Trái Đất và sự thay đổi này tùy thuộc vào vị trí tương đối của ba thực thể Mặt trăng, Mặt trời và Trái Đất. Độ dài trung bình của một tháng bằng 1/12 của năm, tương đương khoảng 30,44 ngày. Trong khi đó, thời gian để chu kỳ của Mặt trăng lặp lại khoảng 29,53 ngày. Vì vậy việc tính thời gian cho các pha Mặt trăng dịch chuyển trung bình khoảng một ngày cho các tháng kế tiếp. Khi chúng ta ghi lại hình ảnh các pha Mặt trăng mỗi ngày trong một tháng, bắt đầu từ buổi tối sau khi Mặt trời lặn, cứ lặp lại đều đặn sau khoảng 25 phút ở các ngày tiếp theo, và kết thúc việc ghi hình đến cuối tháng vào buổi sáng trước khi Mặt trời mọc, ta sẽ thu được một bức ảnh tổ hợp như hình bên dưới. Tương tự, ta có thể liệt kê thời gian trăng mọc và trăng lặn trên lịch, một số ngày sẽ được bỏ qua. Khi Mặt Trăng mọc vừa trước nửa đêm của một đêm thì nó sẽ mọc vừa sau nửa đêm của đêm tiếp theo. 'Ngày bỏ qua' chỉ là của lịch nhân tạo và không phải là do sự bất thường của Mặt trăng. Pha của Mặt trăng và các ngày tương ứng trong 12 tháng. Nguồn: Moongiant Đồng hồ (máy chấm công hay timekeeping) được sinh ra từ mong muốn có thể tái hiện thời gian qua sự chuyển động của Trái đất xoay quanh Mặt trời, sự chuyển động của Mặt trăng xoay quanh Trái Đất, cũng như sự góp mặt của những chòm sao khác. Khi các nhà chiêm tinh học đã hoàn thành “thước đo” cơ bản của thời gian như đồng hồ Mặt trời, bánh răng và bộ kim chỉ thời gian, một trong những sự kiện quan trọng kế tiếp mà họ quan tâm chính là chu kỳ Mặt trăng. Vì sao ư? Điều này còn phải kể đến một lý do quan trọng. Mặc dù vòng cung Mặt trời quyết định ngày và mùa, Mặt trăng lại là phương pháp đầu tiên để nói về các tháng trôi qua. Từ lúc Mặt trăng còn non đến khi đã tròn và lặp lại một lần nữa trọn vẹn chiếm 29 ngày rưỡi. Sự vận động này khép kín trong một vòng tuần hoàn cố định, cung cấp cho nhân loại một chu kỳ thống nhất của rất nhiều hoạt động trong nhiều thế kỷ. Nói một cách rõ ràng hơn, các hoạt động này có thể liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, ngày cúng bái và các lễ hội hằng năm. Tính năng Moon Phase trong mặt số phụ trên đồng hồ đeo tay Một chiếc đồng hồ Moonphase cho thấy giai đoạn hiện tại của Mặt trăng khi bạn nhìn thấy nó trên bầu trời. Tựa như cách mà Mặt trăng chậm chạp trôi qua trên cao, chuyển động của tính năng Moon Phase trên chiếc đồng hồ nhỏ gọn cũng từ tốn như thế. Điều này cũng khá thú vị có phải không? Nghĩ xem, bạn thậm chí có thể quan sát sự di chuyển của ánh trăng ngay trên cổ tay mình. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ CỦA ĐỒNG HỒ MOON PHASE Mặc dù các giai đoạn của Mặt trăng đã được theo dõi từ hàng ngàn năm trước bằng các phương pháp thô sơ, nhưng Moonphase thường được tìm thấy ở những chiếc đồng hồ cổ điển bỏ túi với cấu tạo phức tạp hơn vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Rồi đến khi sự phổ biến của đồng hồ đeo tay thay thế cho đồng hồ bỏ túi, Moonphase cũng di chuyển đến cổ tay của người sử dụng. Nói một cách thực tế, Moonphase dường như đại diện cho mối liên kết bền bỉ giữa người thợ chế tác đồng hồ và dòng chảy thời gian - một phiên bản thu nhỏ của vũ trụ. Đồng hồ bỏ túi (pocket watch) với tính năng Moonphase cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Năm 1925, nhà sản xuất đồng hồ Patek Philippe đã chế tạo chiếc đồng hồ đeo tay lịch vạn niên đầu tiên với bộ máy chuyển động dành cho mẫu đồng hồ nữ. Theo sau đó, Breguet và Audemars Piguet cũng nối gót với đồng hồ lịch hàng năm và vĩnh viễn của riêng họ trong những năm 1930 và 1940. Đồng hồ đeo tay lịch vạn niên đầu tiên - Patek Philippe (1925). Nguồn: Patek ĐÔI NÉT VỀ CẤU TẠO PHÍA SAU MOONPHASE Chức năng Moonphase thường được tích hợp bên trong những mẫu đồng hồ cơ học đặc biệt. Đằng sau mặt số của một chiếc đồng hồ Moonphase điển hình là một đĩa quay có chứa hai Mặt trăng giống hệt nhau. Cứ sau 29 ngày rưỡi, đĩa này sẽ quay trọn một chu kỳ hoàn chỉnh. Và sự trọn vẹn hay suy yếu của Mặt trăng sẽ do một bộ phận khác (có thể nằm trên mặt số hoặc trong chính bộ máy chuyển động) đóng vai trò che chắn dưới nhiều hình thức khác nhau. Một bộ máy chuyển động của đồng hồ Moonphase Đĩa Mặt trăng được điều khiển bởi một bánh răng 59-tooth được nâng lên dần dần dần bởi một ngón tay cơ học cứ sau mỗi 24 giờ, do đó tương ứng với một vòng quay (gần như) đầy đủ cho toàn bộ chu kỳ của Mặt trăng. Vì sao phải để chèn thêm từ “gần như” ở câu trên? Trong thực tế, Mặt trăng không tuân theo sự phối hợp này. Chu kỳ của Mặt trăng thật sự chỉ kéo dài 29 ngày, 12 giờ 44 phút (hoặc nói cách khác là 29,53 ngày). Mặc dù độ chính xác tương đối này đã đủ tốt với người dùng bình thường, nhưng các thợ chế tạo đồng hồ đương nhiên sẽ không thỏa mãn với con số có thể làm tròn lên hoặc làm tròn xuống này. Thử nghĩ xem, được nghỉ 0,03 ngày mỗi tháng tương đương với việc Moonphase sẽ bị tắt trọn một ngày cứ sau 2 năm 7 tháng rưỡi. Đồng hồ Jaeger-LeCoultre Duometre Quantieme Lunaire Để khắc phục được sai biệt giữa chu kỳ Mặt trăng đo được và các pha của Mặt trăng trong thực tế, một cơ chế phức tạp hơn đã ra đời với thiết bị 135 răng để điều khiển đĩa Mặt trăng. Sự cải thiện này đã góp phần làm tăng độ chính xác của chuyển động để Moonphase chỉ tắt đúng một ngày mỗi 122 năm. À, có nghĩa là nếu bạn mua chiếc đồng hồ moon phase hiện tại thì cháu trai của bạn sau này sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh nho nhỏ đấy. Hy vọng là cháu của bạn sẽ nhớ đến bạn khi làm điều này. GỢI Ý NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ MOONPHASE ẤN TƯỢNG Có lẽ đã đến phần hấp dẫn mà ai cũng chờ đợi sau một bài dài về kiến thức đồng hồ. Cùng Luxury Shopping điểm qua những mẫu đồng hồ Moon Phase cao cấp đầy ấn tượng nào. #1 FIFTYSIX 4000E/000R-B438 COMPLETE CALENDAR 40 Mở đầu bằng một sắc màu cổ điển, Fiftysix Complete Calendar 4000E/000R-B438 là mẫu đồng hồ nam hứa hẹn mang đến cho các quý ngài một góc nhìn lịch lãm và cao quý. Đồng hồ Vacheron Constantin 4000E/000R-B438 Fiftysix Complete Calendar 40 Trong lối thiết kế thủy chung với phong cách truyền thống, đặc trưng bởi vỏ rose-gold 18K 5N và dây cá sấu Mississippiensis, sự góp mặt của tính năng Moon Phase ở vị trí 6 giờ khiến mặt số trở nên sống động và tinh tế. Hơn thế nữa, mặt lưng đồng hồ được ốp kính sapphire trong suốt phô bày bộ máy Calibre 2460 QCL/1 đến từ Vacheron Constantin. Những mẫu đồng hồ Moon Phase Vacheron Constantin khác: Mã SP: 78193 TRADITIONNELLE 5000T/000P-B048 CHRONO PERPETUAL 43MM 3,207,750,000 Mã SP: 78119 PATRIMONY 43175/000P-B190 PERPETUAL EXCELLENCE PLATINE 41MM 2,548,000,000 Mã SP: 78117 ATRIMONY PERPETUAL 43175/000R-9687 CALENDAR 41MM 1,888,250,000 Mã SP: 78448 MALTE 7000M/000R-B109 MOON PHASE AND POWER RESERVE 837,200,000 #2 MASTER 1362501 ULTRA THIN MOON 39MM Đồng hồ Jaeger-LeCoultre Master 1362501 Ultra Thin Moon Tiếp tục với hơi hướm cổ điển, sự phối hợp của 80 viên kim cương 0,57 carat ở viền bezel cùng với vỏ rose-gold và dây đeo da đã thành công mang đến cho Master Ultra Thin Moon 1362501 một ngoại hình thanh lịch và sang trọng. Đương nhiên, không thể không kể đến tính năng Moon Phase nằm gọn trong ô cửa ở vị trí 6 giờ - một điểm nhấn đặc biệt tạo nên góc nhìn thơ mộng và lãng mạn cho chiếc đồng hồ nam xa xỉ này. Những mẫu đồng hồ moonphase Jaeger-LeCoultre khác: Mã SP: 84562 Rendez-Vous 3493420 Perpetual Calendar 37.5mm 1,115,550,000 Mã SP: 87258 Jaeger LeCoultre Master 1302520 Ultra Thin 39mm 716,630,000 Mã SP: 84556 Rendez-Vous 3533490 Moon 39mm 1,230,210,000 Mã SP: 84557 Rendez-Vous 3532490 Moon 39mm 1,218,260,000 #3 ZENITH EL PRIMERO CHRONOMASTER GRANDE 45 Đồng hồ Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open Để lại sự cổ điển và lãng mạn ở phía sau, Zenith 03.2530.4047/78.C813 dường như bùng nổ bởi sức mạnh và vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong bộ máy. Toàn bộ trái tim phi thường tinh xảo phô bày rõ rệt trên mặt số, hiển thị những chuyển động dù là nhỏ nhặt nhất của thời gian. Cuối cùng là sự góp mặt của tính năng Moon Phase ngự ở vị trí 6 giờ tạo nên một điểm nhấn không thể bỏ qua cho chiếc đồng hồ lộ cơ hấp dẫn này. Những mẫu đồng hồ moonphase Zenith khác: Mã SP: 87864 Zenith Elite Lady Moonphase 33mm 229,320,000 Mã SP: 63156 Zenith Mens Stainless Steel Polished 45mm 309,400,000 Mã SP: 85117 Zenith Heritage Automatic Brown Watch 33mm 284,260,000 Mã SP: 87861 Zenith Elite Lady Moonphase 33mm 425,200,000 #4 MONTBLANC BOHÈME 116495 JEWELRY LIMITED EDITION 36MM Đồng hồ Montblanc Bohème Perpetual Calendar Jewellery Không mạnh mẽ như Zenith hay thơ mộng như Jaeger-LeCoultre vừa điểm qua, diện mạo của Montblanc 116495 được bao phủ bởi một màn đêm xanh thẫm, gợi nên sự quyến rũ và bí ẩn không thể chối từ. Sự phối hợp của 60 viên kim cương trên lớp vỏ bằng vàng trắng 18K thêm thắt cho vẻ đẹp này một luồng hơi thở quý phái. Mặt số được làm bằng khoáng chất aventurine, tuyệt nhiên trở thành phông nền hoàn hảo cho biến chứng Moonphase ở mốc 6 giờ. Những mẫu đồng hồ moonphase Montblanc khác: Mã SP: 68736 Montblanc Heritage Spirit Moonphase 18k Red Gold 111185 40mm 384,590,000 Mã SP: 68703 Montblanc Heritage Annuel Vasco Da Gama 112537 40mm 292,790,000 Mã SP: 68775 Montblanc Boheme Moongraden Diamond Watch 112555 37mm 157,660,000 Mã SP: 84744 Montblanc Star 103111 Automatic Moonphase Watch 128,990,000 #5 IWC IW503401 PORTUGIESER PERPETUAL DOUBLE MOONPHASE 18K 44.2MM Đồng hồ IWC IW503401 Portugieser Perpetual Double Moon Phase Trong bầu trời đêm đầy sao, pha mặt trăng và hình ảnh phản chiếu của nó song song tồn tại, mô phỏng trạng thái của Mặt trăng ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Sự phối hợp của vàng trắng 18 carat và dây cá sấu dường như tăng thêm sức thuyết phục cho mặt số xanh Navy huyền ảo. Không thể nghi ngờ, IWC IW503401 là một tuyệt tác hoàn hảo để kết thúc bản giao hưởng ngày hôm nay của chúng ta. Những mẫu đồng hồ moonphase IWC khác: Mã SP: 62995 IWC IW502307 Mens 18kt White Gold Leather 44.2mm 981,780,000 Mã SP: 62992 IWC IW502306 Mens 18kt Rose Gold Sapphire Leather 44.2mm 886,230,000 Mã SP: 62998 IWC IW377402 18kt Portuguese Grande Complication 45mm 6,156,150,000 Mã SP: 80796 IWC IW377601 PORTUGIESER GRANDE COMPLICATION 45 5,346,250,000 TỔNG KẾT Cuộc sống của chúng ta hiện tại có thể không còn chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi quỹ đạo của Mặt trăng nữa. Có vô số công nghệ hiện đại ra đời để nhắc nhở chúng ta phải làm gì và vào khi nào. Nhưng bạn biết không? Vẻ đẹp vượt thời gian và giá trị nghệ thuật của những chiếc đồng hồ có chức năng Moonphase mãi mãi không thể thay thế được. Tin rằng nếu bạn có thể sở hữu một chiếc đồng hồ Moonphase thì đấy là một điều rất đáng tự hào. Luxury Shopping
  3. Sự sụp đổ của các cuộc thi chronometry vào năm 2019 được đánh dấu bằng lần tổ chức cuối cùng của Concours International de Chronométrie (cuộc thi dành cho độ chính xác của đồng hồ Swiss Made diễn ra 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2009). Cột mốc này là thứ vũ khí cuối cùng giết chết tư tưởng rằng đồng hồ là một công cụ thiết thực và nhất định phải hiển thị thời gian chính xác thì mới thực sự hữu dụng. Bằng việc loại bỏ các đánh giá khoa học và những yếu tố đã từng quyết định nên giá trị của đồng hồ, sự tôn sùng Haute Horlogerie đã trở nên thuần túy hơn bao giờ hết - củng cố định nghĩa nguyên bản của một chiếc đồng hồ có linh hồn, được sinh ra từ niềm đam mê, truyền thống và uy tín. Các cuộc thử nghiệm về độ chính xác đồng hồ bắt nguồn từ Geneva vào năm 1879, khi người đứng đầu đài thiên văn Geneva - Giáo sư Plantamour đưa ra một quy trình thử nghiệm đánh giá độ chính xác đồng hồ ở các vị trí và nhiệt độ khác nhau mà người dùng có thể gặp phải khi đeo hằng ngày. Rất nhanh sau đó, các đài thiên văn trở thành nơi có ảnh hưởng đến thời đại của đồng hồ dân dụng, quyết định tính hữu dụng và giá trị của những chiếc đồng hồ xa xỉ. Các ông trùm người Mỹ như James Ward Packard, Henry Graves Jr và Pierpont Morgan đã duy trì và đảm bảo cho các tác phẩm đạt đánh giá cao nhất. — Một chiếc đồng hồ bỏ túi chronograph split-seconds của Longines đã được thử nghiệm tại Đài thiên văn Neuchatel Observatory vào năm 1968; chiếc đồng hồ này từng thuộc về Jean Pitallier, cựu chủ tịch của Liên đoàn Đạp xe Pháp (FFC) Bất chấp sự ra đời của đồng hồ đeo tay, Đài thiên văn Neuchâtel Observatory vẫn duy trì các cuộc thi cho đến năm 1968, khi các thương hiệu Nhật Bản tham gia và càn quét các bảng xếp hạng của Thụy Sĩ. Năm 1972, đại diện của các CEO thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ đã kiến nghị với Bộ trưởng René Meylan loại bỏ sự tham gia của các nhà sản xuất Nhật Bản ra khỏi các viện đánh giá Thụy Sĩ. Khi kiến nghị này bị phủ nhận, các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ đã tẩy chay các cuộc thử nghiệm. Một năm sau đó, Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) được thành lập, hợp nhất tất cả các thử nghiệm đồng hồ Thụy Sĩ nhưng áp dụng các tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn. COSC vẫn là cơ quan kiểm tra hàng đầu trong ngành sản xuất đồng hồ hiện nay. Trong khi đó, Đài thiên văn Neuchâtel Observatory vẫn tiếp tục đánh giá đồng hồ đeo tay và công bố kết quả cho đến năm 1976, tựa như một sự níu kéo vô vọng. Sự thật thì đồng hồ quartz đã, đang và sẽ luôn vượt trội hơn đồng hồ cơ về độ chính xác và độ tin cậy. Vì vậy mà việc duy trì các cuộc thi là vô nghĩa. Thực ra thì bộ máy quartz cũng đã góp phần giải phóng đồng hồ cơ Thụy Sĩ khỏi những khuôn khổ của sự chính xác, cho phép nó được định nghĩa lại như một sản phẩm sang trọng, xa xỉ và thuần túy. Với thế giới độc quyền về đồng hồ xa xỉ, ngành sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ vẫn luôn không ngừng phát triển và khẳng định đế chế không thể lay chuyển. NHỮNG CUỘC ĐỐI ĐẦU SAI LẦM Rất lâu sau đó, vào năm 2009, bảng tàng horological nhỏ nhưng đáng kính của Le Locle bất ngờ lội ngược dòng lịch sử bằng cách thông báo họ sẽ kỷ niệm 150 năm với sự tái hiện các cuộc thi trong quá khứ trước thềm thế kỷ 21 - Concours International de Chronométrie. Bảo tàng Musée d’Horlogerie du Locle đã mời các thương hiệu đồng hồ, nhà sản xuất bộ máy, trường đào tạo và các tư nhân tham gia một cuộc thi tính giờ dựa trên điểm, được thiết kế để kiểm tra sai số và độ chính xác cho đồng hồ của họ. Đó có thể là một ý tưởng điên rồ. Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ luôn có một sự liên kết nhất định giữa các thương hiệu tựa như một tập đoàn to lớn, họ đều phản đối sự cạnh tranh, trừ phi sự cạnh tranh đó có thể chi phối và chỉ huy giá bán lẻ cao nhất. Việc phân loại đồng hồ theo độ chính xác của chúng sẽ làm đảo lộn hệ thống phân cấp thương hiệu, vốn quen thuộc với những ai đam mê đồng hồ ở bất kỳ thời đại nào. Nói một cách đơn giản, trong số các thương hiệu đồng hồ xa xỉ, những tên tuổi lẫy lừng như Vacheron Constantin, Audemars Piguet hay Jaeger-LeCoultre phải nằm sau Patek Philippe. Trong số những thương hiệu đồng hồ sang trang trọng và phổ biến hơn, OMEGA và Breitling xếp sau Rolex. Bên cạnh đó, các thương hiệu đồng hồ trang sức phải nhường ngôi cho Cartier. Chronometrie 2009 gồm 3 bài kiểm tra đánh giá xếp hạng COSC kéo dài 16 ngày với với những chiếc đồng hồ đã qua nâng cấp, thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 3159 trong các phòng thí nghiệm khác nhau. Giữa thử nghiệm thứ hai và thứ ba, đồng hồ phải chịu được va đập và từ trường. Các bài kiểm tra về cơ bản xác định sai số của đồng hồ: sai số tăng hay giảm bao nhiêu trong một ngày (accuracy) và sự ổn định của sai số đó (precision) ở các vị trí tĩnh và trong điều kiện nhiệt độ khác nhau. Bất kỳ chiếc đồng hồ nào không đạt đủ 7 tiêu chí trong mỗi thử nghiệm đều bị loại bỏ. ĐE DỌA ĐỘ UY TÍN Bước vào cuộc thi mang lại rủi ro rất lớn - chỉ một người chiến thắng duy nhất, còn lại đều là người thua cuộc. Trong một ngành công nghiệp mà phần lớn thương hiệu đều quảng cáo chiếc đồng hồ mỏng nhất, phức tạp nhất, độc đáo nhất, hoàn thiện tốt nhất, lặn sâu nhất hoặc thậm chí là chính xác nhất thì một bài kiểm tra khách quan và độc lập như vậy dường như khá không cần thiết. Quan trọng nhất, nếu không giành được chiến thắng sẽ phá hủy hình ảnh của thương hiệu, đặc biệt là khi bị bại dưới tay của một thương hiệu có đẳng cấp thấp hơn. Chiến thắng cũng sẽ chẳng có gì vinh quang. Nó sẽ gây nhầm lẫn cho cho các khách hàng mới - những người vẫn còn canh cánh về độ chính xác đồng hồ. Bạn biết đấy, đối với khách hàng mong đợi nhiều ở độ chính xác sẽ vĩnh viễn không thể hài lòng, bởi độ chính xác không bao giờ là tuyệt đối. Tất cả đồng hồ đều chạy nhanh hoặc chậm hơn thời gian thực. Chronometrie 2009 có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng các nhà tổ chức cho rằng họ biết cách xoa dịu những lo lắng của các thương hiệu bằng việc chỉ công bố người chiến thắng trong mỗi hạng mục. Kết quả sẽ được giữ bí mật. Nhật Bản và Mỹ sẽ không được tham gia. Tính công khai sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Không truyền thông, không báo chí. Ban tổ chức biết rằng nếu họ thu hút được một thương hiệu thực sự có uy tín, họ có thể dựa vào bản năng bầy đàn của ngành công nghiệp đồng hồ Swiss Made để những thương hiệu khác tham gia. Nhưng các thương hiệu hạng A như Patek Philippe, Vacheron Constantin, Breguet, Rolex, OMEGA cũng như nhiều thương hiệu khác cảm thấy khả năng thất bại khá lớn mà lựa chọn tránh xa. CÚ “HIT” TOURBILLON Ánh sáng le lói trong Chronometrie 2009 bắt đầu là khi Jaeger-LeCoultre đồng ý tham gia. Điều này đã dẫn đến Audemars Piguet, Chopard và 13 thí sinh khác, đáng chú ý còn có Zenith, FP Journe và Greubel Forsey. Chronometrie 2009 một cách miễn cưỡng đã được tiến hành. Và phải mất bốn mùa tổ chức nữa trước khi bị khai tử. Hai cuộc thi đầu tiên đã tạo ra một bất ngờ: đồng hồ tourbillon đã chiến thắng. Vào năm 2009, Master Tourbillon của Jaeger-LeCoultre đã ngoạn mục về nhất với 909 điểm trên thang 1000. Trớ trêu thay, bằng một cách vi diệu nào đó mà người ta đã sớm nhận ra chiếc đồng hồ về nhì vẫn là Jaeger-LeCoultre với Gyrotourbillon đa trục cực kỳ phức tạp và chỉ thua 1 điểm với 908 điểm. Để chấm dứt những lời dị nghị, ông Karl-Friedrich Scheufele đã ân cần xác nhận tin rò rỉ rằng chiếc đồng hồ tourbillon L.U.C 16/1906 của Chopard đã đứng thứ ba với 906 điểm. (Rò rỉ tin tức vẫn tiếp tục cho đến khi vị phóng viên may mắn kia có thể xếp hạng tất cả các thí sinh.) — Gyrotourbillon, một ví dụ đã ghi được 908 điểm tại Chronometrie 2009 Tiết lộ rằng tourbillon thực sự nâng cao hiệu suất của một chiếc đồng hồ đã gây ra một cú sốc lớn, dẫn đến nhiều sự tranh cãi trong lĩnh vực chế tạo đồng hồ truyền thống. Nhiều người cho rằng tourbillon vẫn chỉ nên là một tính năng đại diện cho tinh hoa và nghệ thuật, việc trở nên “có ích” cho độ chính xác đối với một bộ phận có giá hàng chục nghìn franc sẽ phá hủy danh tiếng của nó. Quartz đã làm cho độ chính xác trở nên rẻ tiền, và tourbillon không nên bị vấy bẩn bởi sự rẻ tiền. SỰ XẤU HỔ KHI CHIẾN THẮNG Ban lãnh đạo cấp cao của Jaeger-LeCoultre tỏ thái độ không muốn nhận giải thưởng. Năm ngày sau, công ty chôn giấu tin tức trong một thông cáo báo chí dài 800 từ mà không ai buồn đọc. Không một tiêu đề nào công bố rằng Jaeger-LeCoultre đã chế tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay cơ khí chính xác và ổn định nhất thế giới. Những người quen thuộc với thương hiệu Greubel Forsey sẽ biết rằng họ sản xuất một số thiết bị đeo tay đắt tiền nhất. Nhưng những gì mà người ta có thể không biết là thương hiệu đã từng chế tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay chính xác và ổn định nhất của thời hiện đại. Greubel Forsey đã “quá khiêm tốn” khi tuyên bố rằng chiếc đồng hồ double tourbillon của họ cân bằng nghiêng 30° trên lò xo Nivarox đã hạ bệ Jaeger-LeCoultre để lập kỷ lục bất bại với 915 điểm trong năm 2011. — Cơ chế Double Tourbillon 30° của Greubel Forsey Chronometrie 2011 thu hút 18 thí sinh, chỉ có năm người tham gia sống sót - tỷ lệ thất bại cao hơn nhiều so với cuộc thi đầu tiên - 72% và 37,5%. Ban tổ chức đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách cho phép các thương hiệu cạnh tranh ẩn danh vào năm 2013, và tiếp tục thử nghiệm nếu họ không đạt một trong các rào cản. Kết quả của thí sinh chưa được phân loại sẽ giữ bí mật. Để khuyến khích hơn nữa, mỗi thương hiệu có thể nộp 3 chiếc đồng hồ giống hệt nhau để tăng cơ hội lên bục thưởng. VÃN HỒI CUỐI CÙNG VÀ CÁI KẾT Những thương hiệu đắt tiền bắt đầu bỏ đi khi họ nhận ra nỗi sợ hãi tồi tệ nhất. Đồng hồ Tissot khiêm tốn bắt đầu quét bảng trong sự kiện năm 2013, chiếm hai vị trí đầu tiên với 878 và 850 điểm, đánh bại Leroy tourbillon ở vị trí thứ ba. Tissot đã thực hiện cuộc thi một cách nghiêm túc, phát triển đồng hồ cạnh tranh dựa trên sự hiệu chỉnh bộ máy ETA 2824 với lò xo silicon. Sự kiện tiếp theo trong năm 2015 đánh dấu sự thành công của Tissot. Chỉ có 10 thương hiệu tham gia, 3 thương hiệu ẩn danh và 18 chiếc đồng hồ học đường. Đồng hồ học đường với bộ chuyển động 2,5Hz kiểu cũ, tất cả đều thất bại. Tissot đứng thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong danh mục đồng hồ thông thường và đứng nhất trong số những chiếc đồng hồ chronograph. Những chiếc đồng hồ chiến thắng của Tissot đều trang bị các bộ máy có nguồn gốc từ ETA - cal. A86.501 và bộ thoát đòn bẩy 4Hz, ghi được 908 điểm ngoạn mục - hiệu suất ngang bằng với Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon, nhưng chênh lệch vài trăm nghìn đô la về vị thế. Điều hấp dẫn nhất là đồng hồ nộp ẩn danh có hiệu suất hàng đầu ghi được 931 điểm, vẫn là mức cao nhất mọi thời đại của Chronometrie. Một số tin tiết lộ là cal Breguet cal.574DR với trục cân bằng từ tính, thành công của nó đã chứng minh rằng khoa học vật liệu và kỹ thuật quan trọng hơn sự huyền bí của Haute Horlogerie. Sau tất cả, nó đã quá sức chịu đựng. Sự kiện năm 2015 đã khép lại cuộc thi Chronometrie cuối cùng. Cuộc thi năm 2017 đã bị hoãn lại vì mong muốn được ủng hộ. — Buổi trao giải Concours International de Chronométrie 2015 Vào năm 2019, ban tổ chức đã cố gắng vãn hồi và khôi phục bằng cách viết lại các quy tắc để loại bỏ mọi thiệt hại có thể xảy ra đối với thương hiệu uy tín. Điểm và thứ hạng đã bị bãi bỏ. Đồng hồ sẽ được trao danh hiệu “excellent” (800 đến 900 điểm) hoặc “exceptional” (lớn hơn 900 điểm). Những chiếc đồng hồ sống sót sau bài kiểm tra COSC đầu tiên đã được cấp chứng chỉ. Các đối thủ phải được ẩn danh, ngoại trừ những người đoạt giải. Chỉ những chiếc đồng hồ Swiss Made mới được phép - ngoại trừ một thương hiệu của Pháp - L.Leroy, đã đưa Chronometrie ra “quốc tế”. Năm chiếc đồng hồ tham gia cuộc thi. Chỉ một người sống sót sau vòng loại và tiếp tục thi đấu - ẩn danh. Thông cáo báo chí về kết quả cuộc thi được ghi nhận một cách khô khan “thu hoạch năm 2019 của những chiếc đồng hồ tham gia là đặc biệt khiêm tốn”. Không có ích gì khi tổ chức một lễ trao giải. Thay vào đó, các nhà tổ chức đã tổ chức một “lễ kỷ niệm về chế tạo đồng hồ chính xác của Thụy Sĩ”, bao gồm một cuộc thảo luận bàn trong và một tạp chí trực tuyến đã tô bóng về sự cố. Luxury Shopping
  4. Bạn đang có trong tay một chiếc đồng hồ cơ? Xin chúc mừng! Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã trở thành một chủ sở hữu đáng tự hào, bởi tuyệt tác mà bạn đang nắm giữ chính là biểu tượng của đỉnh cao nghệ thuật và khoa học thời đại. Dù bạn có ý định sẽ đeo trong những dịp đặc biệt hay mong muốn cùng chiếc đồng hồ cơ của mình đồng hành trong suốt đoạn đường đời, chỉ cần lâu lâu “trả lương” cho nó một lần, tin chắc nó sẽ luôn phục vụ bạn thật tốt và ít khi gặp trục trặc trong nhiều năm liền. Thế… phải trả lương cho chiếc đồng hồ cơ như thế nào đây? Đây cũng là đề tài mà Luxshopping muốn hướng đến ngày hôm nay. Trước khi gặt hái những lợi ích từ chiếc đồng hồ cơ của mình, bạn cũng nên dành thời gian tìm hiểu qua về cách chăm sóc chúng trước đã. Tin rằng sự trân trọng chính là khoản lương xứng đáng nhất mà chiếc đồng hồ của bạn muốn nhận. ĐỒNG HỒ CƠ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? Trước tiên, để làm quen với cách thức bảo dưỡng đồng hồ cơ, chúng ta cần hiểu sơ lược về cách hoạt động của chúng trước đã. Bộ máy bên trong một chiếc đồng hồ cơ Cấu tạo của những chiếc đồng hồ cơ trong ba thế kỷ vừa qua là như nhau. Sự bền bỉ này góp phần chứng minh chúng là những cỗ máy thực sự khéo léo và mang lại hiệu quả lâu dài. Không giống đồng hồ thạch anh, đồng hồ cơ không thể tiếp nhận nguồn năng lượng từ pin. Thay vào đó, sức mạnh có thể khống chế và điều khiển chuyển động của những cây kim đồng hồ hay bất kỳ biến chứng nào khác (chức năng ngày tháng, moonphase, bấm giờ,...) đến từ việc kéo giãn một chiếc lò xo đương cuộn chặt. Chúng ta còn biết đến lò xo này dưới cái tên: dây cót (dây thiều) chính của đồng hồ. Và đương nhiên, việc kéo giãn này diễn ra hết sức chậm rãi. Dây cót chính và bánh răng trong bộ chuyển động Nếu không được kiểm soát, dây cót chính của đồng hồ sẽ nhanh chóng bung ra và năng lượng sẽ tiêu biến tức thì. Do đó, một trục chứa dây cót chính này được nối khớp vào một bánh răng với kích thước phi thường vừa vặn và được biết đến với cái tên “bộ chỉnh động”. Bộ chỉnh động cấu thành từ một bánh xe bị giữ chặt rồi nhả ra một cách không liên tục. Hoạt động này được thực thi bởi một đòn bẩy xoay quay trục. Trục của đòn bẩy được điều khiển bởi một vòng xoắn tinh tế mà chúng ta gọi nó là “sợi tóc”. Tóm lại, cái gọi là “bộ chỉnh động đòn bẩy” này có thể điều khiển sự giải phóng năng lượng từ dây thiều chính, bên cạnh đó nó sẽ lấy lại năng lượng từ bộ truyền động, từ đó cung cấp sức mạnh cho bộ kim đồng hồ hoạt động. Bộ chỉnh động cơ học Dây tóc là trái tim của đồng hồ cơ. Nếu bạn có thể tận mắt chứng kiến bộ máy chuyển động bên trong đồng hồ cơ “sống” như thế nào, có lẽ bạn sẽ thật sự phấn khích và tự hỏi tại sao lại làm được như thế. Những người thợ làm sợi tóc đồng hồ đã thành công giữ cho nhịp đập qua lại của chúng ổn định ở bất cứ đâu trong khoảng 18.000 đến 36.000 lần mỗi giờ. Độ chính xác của đồng hồ phần lớn phụ thuộc vào độ căng của sợi tóc này, cũng như khả năng chống nhiệt độ và chống từ tính của nó. Hầu hết các sợi tóc hiện nay được tạo thành từ một hợp kim kim loại có thể làm giảm tác động của sự thay đổi nhiệt độ, và một số khác được làm từ Silicon - miễn dịch với từ tính. Sợi tóc Với vô vàn những cấu tạo và cách vận hành phức tạp như thế, thật đáng ngạc nhiên khi những chiếc đồng hồ cơ có thể giữ được độ chính xác ổn định. Mặc dù một buồng máy chuyển động có khả năng duy trì thời gian chính xác lên đến 99,999%, nhưng như bạn có thể thấy đấy, ma sát và các cú sốc bên ngoài lại là kẻ thù của những bộ máy chuyển động cơ học. Ma sát có thể giảm bớt bằng cách bôi trơn thường xuyên và giữ cho vòng bi lẫn “những viên bảo ngọc” (jewel) luôn nhẵn nhụi. Những viên bảo ngọc sao? Đúng vậy, những chiếc đĩa sáng bóng màu đỏ mà bạn thường hay thấy trong các đoạn cầu nối của đồng hồ chính là những viên hồng ngọc. Trước đây là đá thật, hiện tại thường làm bằng đá tổng hợp. Các trục của các bánh răng đi qua trung tâm của những viên hồng ngọc này, nên chúng sẽ thường được đánh bóng để cung cấp các bề mặt gần như không ma sát. Hồng ngọc (ruby) trong bộ máy chuyển động cơ học CÁCH LÊN DÂY CÓT CHO ĐỒNG HỒ CƠ Một trong những điều thú vị ở đồng hồ cơ chính là đòi hỏi sự tương tác với chủ nhân của mình. Cuộn dây cót của đồng hồ sẽ chỉ cung cấp năng lượng trong vòng một đến hai ngày (hoặc có những trường hợp sẽ lâu hơn) nếu bạn không ngó ngàng gì đến nó. Đồng hồ lên dây thủ công là một hình thức truyền thống nhất của đồng hồ cơ. Việc tự tay lên dây cót cho cỗ máy thời gian của mình âu cũng là một thú vui tao nhã của những người yêu thích đồng hồ đấy chứ? Kỳ thực việc này cũng không quá phức tạp, đơn thuần là bạn chỉ cần xoay núm điều chỉnh hơn chục lần. Tuy nhiên, vẫn có một số điều cần lưu ý đấy. Núm điều chỉnh (hay vương miện) của đồng hồ Trước hết, tháo đồng hồ ra khỏi cổ tay của bạn. Mặc dù việc mân mê lên dây cót mỗi khi rảnh tay cũng khá thú vị đấy, thậm chí có nhiều người còn hình thành thói quen khó bỏ, nhưng thực ra góc độ không đúng có thể gây áp lực và tạo căng thẳng cho trục uốn lượn. Kế tiếp, không được lên dây cót quá chặt. Bạn có để cảm thấy “đủ” khi không còn xoay núm điều chỉnh được nữa và bạn chỉ nên dừng lại ở đó. Ngay khi cảm nhận được giới hạn thì đừng nên ép chiếc đồng hồ của mình cố gắng thêm. Việc này tương tự như bạn đang cố đổ xăng trào khỏi bình vậy, chẳng đem lại lợi ích gì đúng không? Cố gắng lên dây cót cho đồng hồ một lần mỗi ngày. Một chiếc đồng hồ cơ sẽ giữ được thời gian chính xác nhất khi dây thiều còn trên nửa độ căng. Đồng hồ thông thường có khả năng dự trữ năng lượng trong 2 ngày, vì vậy tốt nhất hãy lên dây cót cho đồng hồ vào mỗi buổi sáng trước khi bạn đeo nó. Đây là một thói quen tốt đấy. “Nên hình thành thói quen lên dây cót đồng hồ vào buổi sáng.” Đồng hồ tự động (hoặc đồng hồ tự lên dây cót hay đồng hồ automatic) có chức năng như tên gọi của chúng. Chừng nào bạn còn đeo trên tay, dây cót chính của đồng hồ sẽ duy trì độ căng của nó nhờ vào một rotor có trọng lượng vận hành dựa vào chuyển động của cổ tay. Một ly hợp trượt sẽ đóng vai trò ngăn cản dây thiều bị căng quá chặt. Trừ khi không đeo đồng hồ cả ngày hoặc bạn là một người cực kỳ ít hoạt động, nếu không thì bạn sẽ chẳng cần phải lên dây cót cho chiếc đồng hồ automatic của mình. Nhưng nếu trường hợp “trừ khi” đó xảy ra thì sao? Vậy thì bạn chỉ cần xoay núm điều chỉnh từ 20 - 30 vòng (tùy mẫu đồng hồ) cho đến khi kim giây bắt đầu di chuyển, sau đó đặt lại thời gian và cứ thế mà đeo thôi. Một mẫu đồng hồ cơ automatic đến từ Jaeger-LeCoultre - với bộ máy chuyển động cấu thành từ 305 phần và khả năng dự trữ lên đến 40 giờ Không giống những chiếc đồng hồ lên dây cót thủ công, sẽ không thể xảy ra trường hợp lên dây cót “quá trớn” ở những chiếc đồng hồ automatic, nhưng bạn cũng đừng nên quá ỷ lại, bởi cơ chế lên dây cót ở đồng hồ tự động luôn kém mạnh mẽ hơn so với đồng hồ lên dây thủ công, do đó sẽ dễ bị hỏng khi bất cẩn hoặc sử dụng quá mức. Tóm lại, tốt nhất hãy để cho chiếc đồng hồ cơ automatic của bạn tự lên dây cót bằng cách đeo chúng thường xuyên hơn hoặc bạn có thể mang ra trung tâm bảo dưỡng và chăm sóc đồng hồ. Ở đó thường sẽ có những bộ máy chuyển động dành riêng cho việc nạp năng lượng vào những chiếc đồng hồ cơ automatic. NHỮNG VIỆC NÊN VÀ KHÔNG NÊN TRONG LÚC CÀI ĐẶT ĐỒNG HỒ Cài đặt (hay điều chỉnh) đồng hồ là một việc làm khá đơn giản, nhưng vẫn có một vài điều “nên” và “không nên” mà bạn cần lưu ý. Những điều nên và không nên khi điều chỉnh tính năng ngày (tính năng day/date) của đồng hồ cơ Quy tắc quan trọng nhất là không được thiết đặt lịch ngày khi thời gian của đồng hồ đang trong khoảng từ 9 giờ tối (21:00) - 2 giờ sáng (02:00). Một số trường hợp sẽ rơi vào khoảng 11 giờ tối (23:00) - 1 giờ sáng (01:00). Lưu ý rằng chúng tôi đang nói thời gian hiển thị trên đồng hồ chứ không phải thời gian thực tế trong ngày. Lý do vì sao phải tuân thủ điều này? Cơ thế thay đổi ngày bắt đầu tham gia vào bộ truyền động bánh răng sau 9 giờ tối và chỉ thảnh thơi sau 2 giờ sáng. Khi kim chỉ giờ nằm trong khu vực này, các bánh răng nhỏ di chuyển đĩa day/date sẽ tiếp xúc với bánh răng giờ và bắt đầu quay. Khi đó lịch day/date sẽ nhảy sang một ngày mới. Vì thế, không nên điều chỉnh lịch ngày bằng cách thủ công khi các bánh răng đang ăn khớp vào nhau như thế. Điều này có thể gây phá vỡ những chiếc răng mỏng manh của cơ chế, dẫn đến việc sửa chữa tốn kém. Tất nhiên, nếu đồng hồ của bạn không có tính năng hiển thị ngày thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Một số chuyên gia khuyên rằng bạn nên điều chỉnh tính năng ngày của đồng hồ cơ vào khoảng 4 giờ - 8 giờ (đương nhiên chúng tôi đang nói đến giờ hiển thị trên đồng hồ chứ không phải giờ thực tế). NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ CƠ Như chúng tôi đã đề cập bên trên, kẻ thù không đội trời chung của những chiếc đồng hồ cơ chính là độ ẩm, sốc và từ trường. May mắn thay, những chiếc đồng hồ cơ hiện đại được trang bị những bộ giáp khá cứng cáp để chống lại cả ba. Vòng đệm tổng hợp, núm kháng nước (screw-down crowns) và sự gia công chính xác với dung sai cực nhỏ đã giúp cho những chiếc đồng hồ cơ không bị thấm nước - trong trường hợp chúng được đầu tư một cách kỹ lưỡng. Hầu hết những chiếc đồng hồ đeo tay, thậm chí là đồng hồ thời trang được biết đến với khả năng chống nước ít nhất 3ATM (tương đương 30 mét). Nghe thì có vẻ sâu sắc đấy, nhưng thực chất đây được xem như mức độ tối thiểu cho một chiếc đồng hồ chính hãng. Mặc dù với 3ATM, ừ thì chúng có thể sống sót ở những bể bơi phổ thông đấy, nhưng chúng tôi vẫn khuyên bạn không nên đeo để đi bơi hằng ngày. Đổi lại, một chiếc đồng hồ với độ chống nước trên 50 mét sẽ lý tưởng hơn cho sở thích này. Còn nếu bạn muốn dành nhiều thời gian ở dưới nước hơn nữa hoặc có thói quen đeo đồng hồ khi đi lặn thì hãy tìm đến những chiếc đồng hồ với độ chống nước ưu việt hơn. Omega Seamaster Diver với độ chống nước lên đến 300M Trong khi bộ giảm sốc Incabloc và Kif trong các bộ máy của đồng hồ làm tròn trách nhiệm bảo hộ chúng khỏi những chấn động bất ngờ, vẫn hãy luôn nhớ rằng bạn đang đeo một cơ chế chính xác tinh xảo trên cổ tay. Thế nên, mặc dù sức chịu đựng của những chiếc đồng hồ cơ hiện đại khá bền bỉ đấy, nhưng cũng có giới hạn thôi. Các cuộc đua xe địa hình, bổ cây bằng tay, đánh golf hay đại loại thế đều là những hoạt động không mấy lành mạnh cho chiếc đồng hồ cơ của bạn. Đấy là thời điểm bạn nên chọn một chiếc đồng hồ quartz để đồng hành cùng mình rồi đấy. Từ tính có thể khiến các vòng xoắn của những sợi tóc mỏng manh dính vào nhau, rút ngắn lò xo và khiến cho đồng hồ chạy rất nhanh. Hiện nay, các nhà sản xuất đồng hồ trên Thế giới đang có những bước tiến lớn trong công cuộc chống từ tính, nhưng các sợi tóc trong hầu hết những chiếc đồng hồ cơ có giá cả khiêm tốn vẫn dễ bị tổn thương. Tivi, loa và ipad đều chứa nam châm có thể ảnh hưởng đến đồng hồ nếu bạn giữ chúng ở khoảng cách gần. Nếu một ngày nào đó bạn nhìn thấy chiếc đồng hồ đáng tin cậy của mình chạy nhanh quá 5 phút, cược rằng nó đã bị nhiễm từ và báo hiệu bạn phải đi ra cửa hàng bảo hành để kiểm tra thôi. ĐÔI ĐIỀU CẦN LÀM ĐỂ CHĂM SÓC ĐỒNG HỒ CƠ CỦA BẠN Có rất nhiều cách để tăng tuổi thọ cho đồng hồ cơ. Trong đó, việc tự tay chăm sóc và bảo dưỡng đồng hồ cơ tại nhà cũng không kém phần quan trọng, vừa có thể giúp bạn tiết kiệm phần nào chi phí, vừa có thể giữ cho chiếc đồng hồ của bạn luôn trong trạng thái tốt nhất. Những việc cần làm để chăm sóc đồng hồ cũng khá đơn giản, chỉ cần bạn dành chút thời gian để thực hiện những việc bên dưới, tin chắc chúng sẽ có thể bền bỉ truyền đến đời cháu của bạn. • Chăm sóc mặt kính: Hầu hết những chiếc đồng hồ chính hãng hiện nay được trang bị mặt kính sapphire chống trầy xước và đôi khi chống cả phản chiếu ánh sáng. Tuy nhiên, một số đồng hồ (như Omega Speedmaster Professional và Panerai PAM00372) sử dụng tinh thể acrylic phù hợp với thẩm mỹ retro của chúng, hoặc có thể là Rolex Datejust của Grandpa từ những năm 1960 với kính vòm bằng nhựa ấm áp. Bất quá, cho dù là chất liệu thế nào thì chúng vẫn rất cần sự nâng niu của bạn. Cố gắng tránh va đập cho đồng hồ hết sức có thể để giữ cho mặt kính không bị trầy xước. Thỉnh thoảng bạn có thể tự "đánh bóng" cho mặt kính của mình bằng cách dùng khăn chuyên dụng (vải microfiber nhung giả da, khăn Lamosi,...) nhẹ nhàng lau cho chúng. Có vài mẹo chăm sóc đồng hồ hướng dẫn bạn sử dụng kem đánh răng để bảo quản mặt kính, nhưng nên nhớ việc làm này không hoàn toàn phù hợp với mọi loại chất liệu. Bạn nên tìm hiểu kỹ về chất liệu mặt kính của đồng hồ, đồng thời cân nhắc kỹ về phương pháp này trước khi thực hiện. • Đánh bóng vỏ đồng hồ: đến một lúc nào đó vỏ đồng hồ của bạn cũng sẽ bị trầy xước, trừ khi bạn cất chúng trong lồng kính và không hề có ý định dùng tới. Đánh bóng sẽ giúp đồng hồ của bạn trở lại với ngoại hình rực rỡ gần như ban đầu. Trước khi hướng dẫn bạn cách tự đánh bóng vỏ đồng hồ, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên mang chúng ra trung tâm bảo dưỡng để đạt được kết quả tốt nhất. Để đánh bóng vỏ đồng hồ, bạn có thể sử dụng dung môi có khả năng tẩy rửa nhẹ (như cồn y tế, baking soda,...) và lau qua bằng khăn chuyên dụng. Bạn cũng có thể sử dụng kem đánh bóng kim loại (hoặc kem đánh trăng không hạt) và bàn chải có lông mềm để đánh bóng vỏ đồng hồ và dây đeo kim loại. Đây là những cách tương đối nhẹ nhàng và dễ thực hiện tại nhà. • Vệ sinh đồng hồ: Thỉnh thoảng đừng quên làm sạch đồng hồ của bạn. Một bàn chải đánh răng lông mềm và một dòng nước cũng có thể thực hiện việc vệ sinh cho chúng tại nhà. Nhớ chú ý dây đeo và khóa nhé. Trong trường hợp dây đeo của bạn bằng da, bạn nên tháo dây ra trước khi vệ sinh đồng hồ. Việc chăm sóc dây da như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau chốc nữa. Lưu ý không nên sử dụng những hóa chất hay chất tẩy rửa mạnh và đóng chặt các núm điều chỉnh trước khi thực hiện công việc này nhé. • Chăm sóc dây đeo: Dây đeo cao su rất bền và tuyệt vời dưới nước, nhưng chúng có thể xuống cấp do tiếp xúc với ánh nắng Mặt trời và từ việc sử dụng thuốc xịt côn trùng, nước hoa hay kem chống nắng. Vì vậy, đầu tiên hãy giữ cho chúng sạch sẽ và kiểm tra các vấu thường xuyên để đảm bảo đồng hồ không bị vuột mất. Dây da không ưa nước, nhưng việc bảo dưỡng dây da đồng hồ cũng không quá khó khăn, bạn có thể sử dụng một số loại dầu chuyên dụng và các sản phẩm chống thấm có thể bảo vệ được chúng trong vài năm. Việc khử mùi cho dây da cũng vô cùng cần thiết đấy, bạn cần lưu ý một số điều sau để giữ cho dây da ở trạng thái tốt nhất: 1. Làm khô dây da khi bị ướt ngay lập tức. Bạn có thể phơi nó ở những nơi khô thoáng trong nhà và tránh ánh nắng trực tiếp. Sử dụng nắng trực tiếp để hong khô da bị ướt có thể khiến chúng bị mòn và nứt giộp. Hoặc bạn có thể sử dụng máy sấy ở nhiệt độ thấp hoặc vải sạch để lau khô. 2. Bọc dây da bằng giấy báo hoặc giấy hút ẩm dể khử mùi cho chúng. 3. Làm sạch dây da bằng dung dịch giấm. Axit trong giấm có thể khử mùi hôi trên dây da. Tuy nhiên, bạn cần phải làm khô dây da sau khi khử mùi với giấm để đảm bảo chúng không bị ẩm mốc hay lên nấm. 4. Khử mùi dây da với muối nở. Bạn có thể rắc một ít muối nở lên dây da và để vào một túi zip. Sau một đêm hoặc 24 tiếng có thể lấy ra để làm sạch phần muối nở đi. Như thế là bạn có thể khử mùi cho dây da thành công rồi. • Bôi dầu đồng hồ: Khi dầu bôi trơn khô, bánh răng và đồ trang sức bị mòn; điều này có thể khiến cho một việc chăm sóc bình thường trở thành một cuộc đại tu lớn đấy. Thế nên hãy chắc chắn rằng bạn sẽ dành thời gian để dắt chiếc đồng hồ của mình ra trung tâm chăm sóc để lau dầu cho nó nhé. TỔNG KẾT Việc bảo dưỡng đồng hồ cơ có thể sẽ khá tốn kém, nhưng bản thân đồng hồ cơ có thể đã là một khoản đầu tư không nhỏ rồi. Vì thế tiếc nuối gì mà không đưa chúng ra trung tâm sửa chữa và chăm sóc đồng hồ uy tín để “trả lương” cho những tháng ngày phục vụ tận tình của chúng? Nếu bạn coi trọng chiếc đồng hồ của mình như thế, không có lý do gì mà nó không ở lại cạnh bạn lâu dài. Hơn nữa, việc này cũng mang lại một cái cớ khá tốt để bạn tìm đến một chiếc đồng hồ mới trong thời gian bảo dưỡng đấy chứ. Luxury Shopping
  5. Đồng hồ cơ hoạt động dựa trên một cơ chế phi thường phức tạp và tinh xảo. Không giống như đồng hồ quartz, nguồn năng lượng chính cho cỗ máy chuyển động của đồng hồ cơ không đến từ pin mà đến từ việc kéo giãn một lò xò đang cuộn chặt. Cỗ máy chuyển động này có thể khống chế và điều khiển kim đồng hồ quay cũng như sự vận hành các biến chứng khác (như moonphase, lịch hằng ngày, lịch vạn niên, tính năng bấm giờ,v.v...). Và cũng bởi sự kỳ công bên trong bộ máy, đồng hồ cơ luôn đòi hỏi sự nâng niu và chăm sóc của chủ nhân. Bên cạnh đó, việc lên dây cót hay hiệu chỉnh các biến chứng đúng cách cũng không kém phần quan trọng. Mặc dù công việc này không quá phức tạp nhưng vẫn có một vài chi tiết mà hầu hết mọi người đều không biết. Trong bài viết này, Luxshopping sẽ cùng bạn tìm hiểu cách chỉnh lịch thứ ngày của đồng hồ cơ sao cho đúng cách. VỊ TRÍ CỦA NÚM ĐIỀU CHỈNH (VƯƠNG MIỆN) Vị trí A: đối với đồng hồ cơ automatic và đồng hồ cơ lên dây cót thủ công, đây là vị trí mà bạn có thể lên dây cót cho đồng hồ bằng cách xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ. Vị trí B: đây là vị trí của núm điều chỉnh mà bạn sẽ có thể thay đổi thứ và ngày. Nếu đồng hồ của bạn chỉ có cửa sổ ngày, bạn có thể chỉnh ngày bằng cách kéo núm điều ra vị trí B và tiếp tục vặn nó theo chiều kim đồng hồ. Trong trường hợp chỉ có cửa sổ ngày, xoay núm điều chỉnh theo hướng ngược lại (ngược chiều kim đồng hồ) sẽ không có tác dụng gì cả. Nếu đồng hồ của bạn có cả hai cửa sổ thứ và ngày (như hiển thị trên hình), xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ sẽ thay đổi ngày và xoay ngược chiều kim đồng hồ sẽ thay đổi thứ. Vị trí C: kéo núm điều chỉnh đến vị trí này để có thể thiết đặt thời gian. Trong những mẫu đồng hồ có chức năng hacking seconds (hacks hay hacking), kéo núm điều chỉnh đến vị trí này sẽ ngăn chặn chuyển động. Mặt khác, cũng ở vị trí này, xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ sẽ khiến kim giờ và kim phút tiến lên phía trước một cách bình thường (theo chiều kim đồng hồ). Xoay núm điều chỉnh ngược chiều kim đồng hồ sẽ di chuyển kim lùi về phía sau. Tuy nhiên, không nên di chuyển kim đồng hồ về phía sau, trừ khi bạn chỉ cần thực hiện một sự điều chỉnh nhỏ nhặt. Lưu ý rằng các chức năng của núm điều chỉnh như chúng tôi mô tả bên trên được sử dụng rộng rãi nhất và có tác dụng đối với hầu hết các mẫu đồng hồ cơ có núm đẩy. Tuy nhiên, tùy theo mẫu đồng hồ mà chúng có thể hoạt động khác nhau. Nếu chức năng và cách sử dụng núm điều chỉnh của bạn nằm trong những trường hợp ngoại lệ, vui lòng liên hệ trực tiếp với hãng hoặc các trung tâm bảo hành và sửa chữa đồng hồ uy tín để nhận được sự tư vấn cụ thể. ĐIỀU TRƯỚC TIÊN CẦN LƯU Ý Trước khi bắt đầu thiết lập ngày, hãy đảm bảo kim giờ không nằm bất kỳ nơi nào trong khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ (vùng được đánh dấu màu đỏ) hoặc vài trường hợp sẽ rơi vào khoảng từ 9 giờ đến 2 giờ. Điều này vô cùng quan trọng. Bạn cần phải hết sức chú ý chi tiết này bởi vì đây là thời kỳ mà chức năng lịch thứ/ngày sẽ tham gia vào cơ chế vận hành và bắt đầu thay đổi. Khi kim giờ ở trong khu vực này, các bánh răng nhỏ di chuyển bánh xe thứ/ngày sẽ tiếp xúc với bánh răng giờ và cuối cùng sẽ quay, làm cho bánh xe thứ/ngày tiến lên thứ và ngày tiếp theo. Không nên thay đổi thứ/ngày theo cách thủ công trong khi các bánh răng của nó đang lồng vào các bánh răng khác như vậy. Điều này có thể làm hỏng cơ chế của đồng hồ. Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần làm trước khi thiết đặt lịch thứ hoặc ngày là di chuyển kim giờ đến bất cứ đâu trong khoảng từ 4 đến 8 giờ (trong vùng được đánh dấu màu xanh lá cây). CÁCH CHỈNH LỊCH THỨ NGÀY CHO ĐỒNG HỒ CƠ Đối với đồng hồ cơ automatic hay đồng hồ cơ lên dây cót thủ công, điều chỉnh lịch thứ ngày cho chúng cũng không phải một công việc quá phức tạp. Về cơ bản thì bạn chỉ cần kéo và xoay núm điều chỉnh là được. Tuy nhiên, để tránh hư hỏng cơ chế bên trong bộ máy, bạn cần phải thực hiện việc này theo các bước sau. Bước 1: Lên dây cót cho đồng hồ. Nếu đồng hồ của bạn không hoạt động, hãy bắt đầu bằng cách lên dây cót. Trường hợp đồng hồ cơ của bạn lên dây cót thủ công, hãy cấp cho nó một lực nén đầy đủ và dừng lại đúng lúc khi cảm thấy nó đã căng chặt. Và nếu ở trường hợp còn lại, đồng hồ cơ của bạn là automatic, 10 đến 15 vòng xoay núm điều chỉnh sẽ cung cấp cho nó đủ sức mạnh để bắt đầu làm việc, phần năng lượng để duy trì còn lại sẽ đến từ chuyển động của cổ tay của bạn. Bước 2: Di chuyển kim giờ đến vùng an toàn (như hướng dẫn bên trên). Để làm được điều này, đầu tiên kéo núm điều chỉnh đến vị trí III và bắt đầu xoay cho đến khi kim giờ nằm trong vùng màu xanh lá cây như trong hình. Bước 3: Đặt thứ và ngày. • Đẩy núm điều chỉnh trở lại vị trí II. • Thiết lập thứ và ngày bằng cách xoay núm điều chỉnh. Đối với hầu hết các đồng hồ, xoay núm điều chỉnh theo cùng chiều kim đồng hồ sẽ thay đổi ngày và ngược chiều kim đồng hồ sẽ thay đổi thứ. • Đặt thứ và ngày đến thời điểm “yesterday” - tức là trước thời điểm hiện tại một ngày. Ví dụ hôm nay là ngày 03 thứ 04 thì bạn sẽ chỉnh lịch đến ngày 02 thứ 03. Vì sao phải như thế ư? Bạn sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Bước 4: Điều chỉnh thời gian. • Kéo vương miện đến vị trí III và tiếp tục xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ (để di chuyển kim phút và kim giờ tiến về phía trước) cho đến khi cửa sổ thứ/ngày nhảy đến đúng thời điểm hiện tại. • Lúc này, đồng hồ của bạn sẽ hiển thị khoảng 12 giờ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây tương đương với 00:00 sáng. Cần phải chú ý đến điều này trước khi chỉnh giờ. Ví dụ: bạn cần cài đặt đồng hồ đến 5 giờ chiều, bạn cần phải cho kim giờ đi qua mốc 5 giờ lần thứ nhất (lúc này đang ở 05:00 sáng) và cho kim giờ dừng lại ở mốc 5 giờ kế tiếp (lúc này mới là 05:00 chiều). Bước 5: Đẩy núm điều chỉnh về vị trí ban đầu. Và như thế là bạn đã thiết lập lịch thứ/ngày thành công rồi đấy. GỢI Ý NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ CƠ CÓ TÍNH NĂNG LỊCH THỨ/NGÀY Mã SP: 78195 TRADITIONNELLE 85290/000R-9969 DAY-DATE & POWER RESERVE 39.5MM 1,016,920,000 Mã SP: 78126 PATRIMONY 4000U/000R-B111 RETROGRADE DAY-DATE 42.5MM 1,010,100,000 Mã SP: 88227 Patek Philippe Complications 5147G-001 Watch 39mm 1,294,040,000 Mã SP: 82986 Patek Philippe 5396R-011 Annual Calendar Compicated 38mm 1,310,400,000 Mã SP: 84562 Rendez-Vous 3493420 Perpetual Calendar 37.5 1,115,550,000 Mã SP: 84520 Jaeger LeCoultre Master 1558420 Calendar 39mm 234,100,000 Mã SP: 82566 OYSTER PERPETUAL 118348-0008 DAY-DATE 36MM 1,153,770,000 Mã SP: 82551 OYSTER PERPETUAL 118135-0082 DAY-DATE 36MM 746,480,000 MSP: 80612 AQUA TERRA 150M 231.13.42.22.02.001 CO‑AXIAL 41.5 188,710,000 MSP: 61424 CONSTELLATION 123.50.38.22.02.001 CO‑AXIAL 38MM 834,930,000 Luxury Shopping
  6. PHÂN LOẠI BỘ MÁY CHUYỂN ĐỘNG TRONG ĐỒNG HỒ Bộ máy chuyển động của đồng hồ thường được tìm thấy trong những tài liệu kỹ thuật với cái tên “watch movement” (hay còn được biết đến với thuật ngữ “calibre”) - là động cơ của đồng hồ, hoạt động như một nhà máy điện thu nhỏ, cung cấp nguồn năng lượng nhằm đảm bảo sự hoạt động của đồng hồ cũng như các chức năng phụ khác. Cụ thể hơn, cơ chế này không chỉ có tác dụng di chuyển bộ kim đồng hồ mà còn tạo ra sức mạnh cho bất kỳ biến chứng nào khác (như chức năng bấm giờ, lịch hằng năm, múi giờ kép,...). Nói tóm lại, bộ máy chuyển động chính là nguồn sống của đồng hồ và giữ cho thời gian chính xác. Một chiếc đồng hồ không thể hoạt động nếu không có nó. Có vô số các bộ máy chuyển động khác nhau được tạo ra bởi các nhà sản xuất đồng hồ trên khắp Thế giới nhưng chung quy chúng đều thuộc về một trong hai loại cơ bản: Bộ máy thạch anh (quartz) hoặc bộ máy cơ học (mechanical) Bộ máy cơ (bên trái) - Bộ máy thạch anh (bên phải) Chuyển động quét vs Chuyển động trong từng tích tắc Nguồn: Wixon Jewelers Chúng ta dễ dàng phân biệt bộ máy thạch anh với bộ máy cơ học dựa vào sự dịch chuyển của kim giây. Trên đồng hồ thạch anh, kim giây có chuyển động tích tắc, di chuyển một lần mỗi giây. Trong khi đó, kim giây của đồng hồ cơ chuyển động quét một cách mượt mà. BỘ MÁY CHUYỂN ĐỘNG THẠCH ANH (QUARTZ MOVEMENT) Bộ máy chuyển động thạch anh rất chính xác (sai số trung bình chỉ khoản ±10 giây mỗi tháng) và công tác bảo trì cho chúng tương đối ít (ngoại trừ việc thỉnh thoảng phải thay pin). Phần lớn những chiếc đồng hồ quartz có chi phí khá khiêm tốn, bởi chúng chạy bằng pin và có ít bộ phận chuyển động bên trong. Nhưng cũng vì thế mà đồng hồ quartz không phải sự lựa chọn của những tín đồ đam mê sưu tầm đồng hồ trên Thế giới. Chúng thiếu đi kỹ năng chế tác thủ công chuyên môn và những điều tỉ mỉ tinh tế khác bên trong. Thậm chí để đảm bảo bộ máy chuyển động thạch anh không ảnh hưởng xấu đến giá trị thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ tốt, vài hãng sản xuất đồng hồ đỉnh cao như Patek Philippe đã cho ra mắt những bộ máy calibre được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của họ. Sự phát triển cua đồng hồ quartz không chỉ dừng lại ở đó. Một trong những cải tiến nổi bật của nó chính là sự ra đời của đồng hồ Eco-Drive của nhà Citizen. Được biết đến với cái tên "đồng hồ ánh sáng", đây là những phiên bản ưu tú có khả năng cung cấp năng lượng qua sự hấp thụ ánh sáng (Mặt trời, ánh sáng nhân tạo, ánh sáng tự nhiên,...) và không cần bạn phải thay pin cho chúng trong một khoảng thời gian dài. Bộ máy chuyển động thạch anh hoạt động như thế nào? Một bộ máy chuyển động thạch anh sử dụng pin làm nguồn năng lượng chính và thường là loại chuyển động mà bạn sẽ dễ dàng tiếp thu nhất bởi chúng không có quá nhiều chi tiết rườm rà phức tạp như bộ chuyển động cơ học. Để tạo ra sức mạnh trong các chuyển động của đồng hồ quartz, dòng điện từ pin sẽ truyền qua một tinh thể thạch anh mỏng được cắt theo hình một chiếc âm thoa, từ đó tạo ra các rung động với tần số thường là 32768 Hz (tương đương 32768 lần trong mỗi giây). Những rung động này đảm bảo cho bộ chuyển động luôn dao động và điều khiển động cơ di chuyển các kim đồng hồ. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của đồng hồ quartz. BỘ MÁY CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC (MECHANICAL MOVEMENT) Trong lĩnh vực chế tác đồng hồ xa xỉ, bộ máy chuyển động cơ học thường được ưu tiên (thay vì bộ máy chuyển động thạch anh) bởi các kỹ thuật thủ công tinh tế và sự khéo léo của các bậc thầy chế tạo đồng hồ đều gói gọn trong chúng. Những cỗ máy cơ học này chứa một loạt các thành phần nhỏ phức tạp làm việc cùng nhau để cung cấp năng lượng cho đồng hồ cũng như các tính năng khác (lịch vạn niên, lịch thứ/ngày, moonphase, bấm giờ,...). Mặc dù thiết kế chung của đồng hồ cơ trên cơ bản là không có gì thay đổi qua nhiều thế kỷ, nhưng sự phát triển của công nghệ đã cho phép kỹ thuật chính xác hơn và chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết. Bộ máy chuyển động cơ học hoạt động như thế nào? Không giống như đồng hồ thạch anh, bộ máy chuyển động cơ học không sử dụng pin. Nguồn năng lượng của chúng đến từ sự kéo giãn một lò xo đang cuộn chặt. Lò xo này còn được biết đến với cái tên: dây cót đồng hồ. Một trục chứa dây cót sẽ được nối khớp vào một bánh răng nhằm kiểm soát tốc độ kéo giãn, đảm bảo cho lò xo không bị bung ra quá nhanh, dẫn đến tiêu biến năng lượng. Năng lượng lưu trữ của dây cót đồng hồ sẽ được chuyển đến bánh xe gai (bánh nhện) thông qua một hệ thống các bánh răng nhỏ. Sau khi đến bánh xe gai, năng lượng này tiếp tục truyền đến bánh xe cân bằng. Bánh xe cân bằng về cơ bản là trái tim của bộ máy chuyển động bên trong đồng hồ và nó sẽ nhận đủ nguồn năng lượng mà có cần thông qua bánh xe gai. Bánh xe cân bằng đập hoặc dao động theo chuyển động tròn (trung bình 5-10 lần mỗi giây). Hoạt động này được thực hiện bởi một đòn bẩy xoay quanh trục. Trục của đòn bẩy được kiểm soát bởi một vòng xoắn tinh tế mà chúng ta gọi là sợi tóc. Tìm hiểu thêm về nguyên lý hoạt động của đồng hồ cơ. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC BỘ MÁY CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC Có hai loại bộ máy chuyển động cơ học thường được tìm thấy trong những chiếc đồng hồ xa xỉ ngày nay: thủ công (manual hay hand-winding) và tự động (automatic hay self-winding). Theo thời gian sẽ có sự xuất hiện của một vài biến thể khác nữa nhưng ở đây chúng ta chỉ đề cập đến những loại cơ bản nhất. Mặc dù bộ máy chuyển động cơ học nói chung luôn dễ dàng chiếm được sự yêu thích của người đam mê đồng hồ, tuy nhiên việc lựa chọn loại chuyển động nào lại phụ thuộc nhiều vào thói quen và sở thích cá nhân của mỗi người. CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC THỦ CÔNG CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC TỰ ĐỘNG Được coi là bộ máy đồng hồ truyền thống nhất, chuyển động thủ công cũng có tuổi đời lớn nhất trong những bộ máy chuyển động. Và giống như cái tên của nó, việc cuộn căng dây cót từ đó cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động của đồng hồ hoàn toàn do chủ sở hữu “tự thân vận động”. Đây cũng có thể coi là một nét đẹp riêng của những chiếc đồng hồ cơ thủ công - đòi hỏi sự quan tâm và tương tác với chủ nhân của nó. Đồng hồ cơ thủ công hoạt động như thế nào? Người đeo phải xoay núm điều chỉnh nhiều lần để cuộn dây cót và lưu trữ năng lượng tiềm năng. Dây cót sẽ giãn ra một cách chậm rãi và tiêu hao năng lượng cho hàng loạt những hoạt động phức tạp và tinh vi bên trong bộ máy. Các cơ chế phối hợp với nhau một cách có hiệu quả, từ đó di chuyển các bánh xe thời gian để xoay kim đồng hồ và cung cấp năng lượng cho các biến chứng của nó. Khi nào cần lên dây cót? Khoảng thời gian lên dây cót cho đồng hồ hand-winding sẽ phụ thuộc vào khả năng dự trữ năng lượng của bộ máy, có thể là 24 giờ đến năm ngày hoặc hơn. Một số đồng hồ sẽ yêu cầu lên dây cót hàng ngày trong khi những chiếc khác như Panerai Luminor 1950 GMT, có dự trữ năng lượng tám ngày - tức là bạn chỉ cần lên dây cót tám ngày một lần. Nhiều chủ sở hữu ưa thích đồng hồ lên dây cót thủ công chỉ vì đơn giản là họ có thói quen vặn núm điều chỉnh mỗi lần trước khi đeo nó lên tay. Hình thức thứ hai của chuyển động cơ học là tự động, thường được gọi là chuyển động tự lên dây cót. Bộ máy chuyển động automatic khai thác năng lượng thông qua hoạt động của cổ tay người đeo. Những chiếc đồng hồ có bộ máy cơ tự động rất phổ biến vì người đeo không phải lo lắng về việc lên dây cót cho đồng hồ hàng ngày để đảm bảo hoạt động của chúng diễn ra liên tục. Miễn là đồng hồ được đeo thường xuyên, nó sẽ duy trì năng lượng mà không cần bạn phải làm gì cả. Đồng hồ cơ tự động hoạt động như thế nào? Chuyển động automatic hoạt động chủ yếu giống như cách chuyển động thủ công, với việc bổ sung trọng lượng kim loại gọi là rotor. Rotor được kết nối với buồng máy chuyển động và nó có thể xoay tự do. Với mỗi chuyển động của cổ tay, rotor sẽ tự quay, tự truyền năng lượng và thực hiện luôn cả việc cuộn dây cót. Khi nào cần lên dây cót? Đồng hồ có bộ máy chuyển động automatic vẫn sẽ cần lên dây cót, nhưng ít hơn đáng kể so với đồng hồ thủ công. Nếu đồng hồ được đeo mỗi ngày, nó sẽ duy trì các chức năng của mình mà không cần lên dây cót. Nhưng nếu bạn không ngó ngàng gì đến chiếc đồng hồ này trong một thời gian dài, nó sẽ cần một sự tương tác của chủ nhân để khôi phục năng lượng ban đầu. Và sự tương tác này không có gì mới mẻ, chính là đòi hỏi bạn phải tự lên dây cót cho nó. TỔNG KẾT Bộ máy chuyển động quyết định hơn phân nửa giá trị của một chiếc đồng hồ. Vì thế, trước khi quyết định đầu tư vào một chiếc đồng hồ đeo tay, bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu thêm về bộ máy của chúng nhé, nhất là những chiếc đồng hồ xa xỉ có giá trị cao. Và đừng quên rằng, tuy mỗi loại bộ máy chuyển động mang những đặc tính khác nhau nhưng chúng đều đem lại những lợi ích nhất định cho chủ sở hữu. Luxury Shopping
  7. Câu chuyện bắt đầu bằng một bản tin giả. Vào mùa hè năm 1872, các tờ báo ở Mỹ đã gây hoang mang khi loan tin rằng một sao chổi khổng lồ sẽ va vào Trái đất nhằm ngày 12/08. Câu chuyện rất nhanh được lan truyền bởi nó có nguồn gốc hoàn hảo: Giáo sư Emile Plantamour - lúc bấy giờ không chỉ là giám đốc đài thiên văn ở Geneva, Thụy Sĩ mà còn là một người có thẩm quyền nổi tiếng về sao chổi. Dự đoán bị cáo buộc của Plantamour đã gây xôn xao dư luận ở Mỹ và trên khắp Thế giới, bởi tại thời điểm đó, tình cờ một nhóm nhà báo Mỹ cũng mặt tại Geneva để đưa tin về việc phân xử đối với người đánh giá thương mại của Liên minh miền Nam - CSS Alabama. Và họ đã bỏ tiền ra để có được lời dự báo của Plantamour. Đối mặt sau dự đoán thất bại của mình, Giáo sư Plantamour nổi lên phẫn nộ và trở thành tâm điểm quốc tế khi phủ nhận rằng ông đã từng nói một điều như vậy. — Giáo sư Émile Plantamour (14/04/1815 - 07/09/1882) Hóa ra câu chuyện là hoàn toàn bịa đặt và quy tội sai cho Giáo sư Plantamour bởi những kẻ phản động tôn giáo đang cố gắng làm mất uy tín của khoa học và kích động lòng nhiệt thành tôn giáo trước cuộc bầu cử liên bang ở Thụy Sĩ. Đất nước này vào thời điểm đó đang vướng vào một cuộc xung đột ý thức hệ, được gọi là Kulturkampf - giữa những người bảo thủ cánh hữu và những người tự do tiến bộ. Không còn đam mê với sao chổi, Plantamour chuyển sang việc nghĩ ra một phương pháp để giải quyết vấn đề số lượng ngày càng tăng của các loại đồng hồ dân dụng đang đòi chứng chỉ từ đài thiên văn của mình. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người dùng đã thực sự lo lắng không biết đồng hồ của họ có thể tin cậy được hay không. Hơn nữa, với chứng chỉ từ một đài thiên văn, nơi nắm giữ tiêu chuẩn thời gian địa phương, chiếc đồng hồ của bạn sẽ trở thành một chiếc đồng hồ chính của một hộ gia đình, một nhà máy hoặc thậm chí là một thị trấn. Nhưng không giống như đồng hồ đo thời gian hàng hải hay đồng hồ khoa học - chỉ hoạt động ở một vị trí, đồng hồ dân dụng sẽ theo người dùng di chuyển, sẽ lên cao xuống thấp, sẽ nằm ngang nằm dọc. Hệ thống Plantamour ra đời nhằm đánh giá đồng hồ bỏ túi ở các vị trí và nhiệt độ khác nhau, trong các hoàn cảnh khác nhau mà nó được sử dụng hàng ngày. Đây đã trở thành bài kiểm tra tiêu chuẩn cho suốt 100 năm đặc biệt trong lịch sử sản xuất đồng hồ - cái thời mà độ chính xác của đồng hồ vẫn còn là yếu tố cơ bản quyết định nên giá trị của đồng hồ. Được thông qua tại Geneva vào năm 1879, tiêu chuẩn này đã lan rộng đến đài thiên văn Kew vào năm 1884 và đến Besancon vào năm 1885. Đến tận ngày nay, nó vẫn tồn tại dưới dạng rút gọn như là tiêu chuẩn kiểm tra Chronometer ISO 3159 - được sử dụng bởi viện đánh giá chronometer chính thức của Thụy Sĩ - COSC (viết tắt của Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Thử nghiệm ban đầu của Plantamour đã đánh giá đồng hồ trong 8 giai đoạn, mỗi giai đoạn 5 ngày. Do đó, thử nghiệm kéo lên đến tận 40 ngày, dài hơn nhiều so với 15 ngày tại COSC hiện nay. Cái hay của hệ thống Plantamour này là bạn có thể quy điểm cho các chỉ số chính xác khác nhau. Điều đó chắc chắn dẫn đến các cuộc thi và giải thưởng. KHỞI NGUỒN CỦA TẤT CẢ GIẢI THƯỞNG Lần thực nghiệm lần đầu tiên và cũng nổi tiếng nhất về độ chính xác là chuyến đi đầu tiên của chiếc đồng hồ hàng hải H4 của John Harrison trên tàu HMS Deptford, khởi hành từ thành phố Portsmouth (Anh quốc) vào cuối năm 1761. Được tuyên bố là giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay: giải thưởng “£20,000 Longitude Prize”. Bản vẽ máy đo thời gian H4 của Harrison năm 1761, được xuất bản trên tạp chí năm 1767. Khi đến Jamaica sau 81 ngày lênh đênh trên biển cả, chiếc đồng hồ H4 đã chỉ lệch 5,1 giây so với thời gian thực (sau khi được điều chỉnh sai số). Màn trình diễn đáng kinh ngạc này tốt hơn nhiều so với dự kiến, tốt đến mức ban tổ chức cuộc thi Board of Longitude từ chối tin tưởng kết quả. Harrison được trao tiền thưởng một cách miễn cưỡng và cuối cùng, Giải thưởng Longitude không bao giờ được trao. — Đồng hồ H4, phía trước và sau bộ máy. Hình ảnh - Bảo tàng Hàng hải Quốc tế ĐỘ CHÍNH XÁC “ĐẶC BIỆT TỐT” TẠI KEW Đài thiên văn của Vua George III tại Kew nhanh chóng trở thành địa điểm nổi tiếng và uy tín nhất để đánh giá đồng hồ dân dụng, chủ yếu là vì vào năm 1885, nó đã áp dụng một hệ thống chấm điểm trên thang 100. Hệ thống này được tạo thành bởi 40 điểm dành cho sai số hoàn toàn không đổi từ ngày này qua ngày khác, 40 điểm cho sai số không thay đổi giữa các vị trí khác nhau và 20 điểm cho khả năng bù nhiệt hoàn hảo. Quá rõ ràng, tổng cộng có 3 hạng mục đánh giá tại Kew, nhưng điều thực sự làm nên giá trị của chiếc đồng hồ chính xác là một chứng chỉ “A” với hơn 80 điểm - đạt được giải thưởng “specially good” - “đặc biệt tốt”. Sự biến đổi của sai số điển hình trong một chiếc đồng hồ “đặc biệt tốt” là khoảng 0,5 giây/ngày ở cùng một vị trí. — Đài thiên văn Kew - The King’s Observatory thời hiện đại ở Anh quốc, đã được tái xây dựng thành một dinh thự sang trọng. Từ giữa những năm 1890, đồng hồ Anh đã thống trị tại Kew, nhờ nhà sản xuất đồng hồ Bahne Bonniksen’s Karrusel sinh ra ở Đan Mạch - được mệnh danh là “tourbillon của những người nghèo” vì nó xoay bộ chỉnh động hoàn toàn trên một nền tảng, không khác thì tourbillon. Năm 1896, tất cả 60 chiếc đồng hồ Karrusel đều được đánh giá là “specially good”, nằm trong số 96 chiếc đồng hồ tốt nhất tại Kew. Năm 1912, các thử nghiệm của Kew được chuyển đến phòng thí nghiệm vật lý National Physical Laboratory (NPL) tại Teddington gần đó. Đây là cột mốc đánh dấu thời đại đồng hồ Karrusel đã kết thúc. Ngành công nghiệp đồng hồ cổ xưa của Anh và đồng hồ chế tạo thủ công không thể nào cạnh tranh với các kỹ thuật sản xuất hợp lý của Mỹ và Thụy Sĩ, còn chưa kể đến lò xo cân bằng tự bù trừ và hợp kim Invar được phát minh bởi nhà vật lý đoạt giải Nobel Thụy Sĩ - ông Charles Édouard Guillaume, người đã khám phá và đặt tên cho các hợp kim nickel-thép. Trong đó hợp kim Invar có hệ số giãn nở nhiệt gần như bằng 0. KỶ NGUYÊN CỦA SIÊU ĐỒNG HỒ Từ những năm 1920, bạn có thể nhận tín hiệu thời gian vô tuyến trong chuyến đi đến Jamaica và đặt máy đo thời gian của mình thường xuyên hơn, vì vậy bạn không cần một thứ công cụ đắt tiền để có thể giữ sai số ở mức ổn định trong nhiều tuần. Một chiếc đồng hồ bỏ túi (pocket-watch) được hiệu chỉnh tốt còn được gọi là “đồng hồ boong” (deck watch). Boong ở đây có nghĩa là boong tàu. Điều này có nghĩa là chiếc đồng hồ sẽ ít bị sai lệch trong vài ngày và thuận tiện hơn khi quan sát từ một boong tàu không ổn định. Sau một thời gian ngắn, đồng hồ boong đã phát triển thành phiên bản quân sự, trong một số nhiệm vụ ngắn hạn còn được gọi là “torpedo-boat chronometer” - dụng cụ đo thời gian trên tàu ngư lôi. Những bộ máy calibre cỡ lớn 21 hoặc 22 lignes (tương ứng khoảng 47mm hoặc 49mm) đã chứng minh một lợi ích cho các nhà sản xuất cao cấp. Rằng họ có thể ca ngợi tay nghề giỏi nhất của mình khi đã thành công tạo ra và điều chỉnh những chiếc đồng hồ thi đấu có mục đích dành cho các cuộc thử nghiệm trên đài thiên văn. Dưới bàn tay của các nhà điều chỉnh đồng hồ có sức cạnh tranh cao, các tourbillon đã có thể hoạt động rất trơn tru, nhưng những nhà điều chỉnh đã có kết quả phù hợp nhất với bộ máy chuyển động đòn bẩy tĩnh Thụy Sĩ, đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển. Thật vậy, một chiếc đồng hồ OMEGA 12 Ligne đã đạt được điểm Kew-Teddington cao nhất vào năm 1936 với con số đáng kinh ngạc là 97,8 điểm. Sau đó, một chiếc đồng hồ boong tourbillon của Patek Philippe đã đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ thua 0,1 điểm. OMEGA mất khoảng 0,5 giây mỗi ngày với sự thay đổi với sự thay đổi của sai số đồng hồ đáng kinh ngạc là 0,05 giây. Trong chuyến đi đến Jamaica đó, nó đã đánh bại H-4 của Harrison bằng 1 giây với tổng độ lệch tối đa là 4 giây. BÀI KIỂM TRA CUỐI CÙNG Các cuộc thử nghiệm hạng “A” của Kew-Teddington vẫn tiếp diễn cho đến năm 1951. Trong 67 năm, tổ chức này đã đánh giá 33.200 chiếc đồng hồ. Sau đó, với số lượng ghi bàn ngày càng tăng của “siêu đồng hồ” trong những năm 90, “specially good” không còn good như ban đầu nữa. Vì vậy, NPL đã quyết định tăng cổ phần bằng cách đặt ra thử thách cuối cùng cho các siêu đồng hồ. Nó được gọi là Craftsmanship Test - bài kiểm tra tay nghề thủ công và khắt khe đến nỗi chỉ có 12 chiếc đồng hồ đạt được chứng chỉ trong suốt 27 năm tồn tại của nó. Chỉ một trong số đó, đồng hồ boong tourbillon N°198'423 do Patek Philippe nộp lên đạt được mức cao nhất trong 4 hạng - 1A vào năm 1954. Và điều đó xảy ra sau khi bộ máy này đã đạt được điểm cao nhất tại Đài thiên văn Geneva vào những năm 1930 và 1940. Với độ khắc nghiệt của Craftsmanship Test, Patek Philippe có thể là một ứng cử viên nặng ký cho chiếc đồng hồ cơ chính xác nhất từng được sản xuất. Nhưng trong thời đại thạch anh, đó không còn là tiêu điểm bán hàng nữa, vì vậy vào năm 1989 công ty đã phát triển thêm chức năng lịch vạn niên (perpetual calendar) và bán nó cho một nhà sưu tập Nhật Bản vào năm 1991. (Năm 2012, nhà sưu tập đó đã bán đồng hồ tại Antiquorum ở Geneva với giá hơn 9 tỷ rưỡi VND, đã bao gồm tất cả các khoản phí). Craftsmanship Test kéo dài cho đến năm 1978, là bài kiểm tra chính thức cuối cùng của đồng hồ cơ. ĐOẠN DỐC CỦA SỰ SUY TÀN & CHẶN ĐƯỜNG CUỐI Cũng trong thời điểm đó, các cuộc thử nghiệm trên đài thiên văn đang đi đến một kết cục tồi tệ. Năm 1967, hai công ty thành viên của tập đoàn Seiko - Daini Seikosha và Suwa Seikosha lần lượt xếp thứ hai và thứ ba trong số các nhà sản xuất tham dự các buổi thử nghiệm của Đài thiên văn Neuchâtel. Một năm sau đó, Seiko về nhất tại các vạch đích của Đài thiên văn Geneva Observatory và có 7 chiếc đồng hồ nằm trong top 10. Một đại diện của những ứng cử viên nặng ký trong ngành chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ đã đến gặp bộ trưởng bộ công nghiệp của bang Neuchâtel - René Meylan, vào năm 1972. Họ yêu cầu chấm dứt các cuộc thử nghiệm khi mà người Nhật đang càn quét các bảng xếp hạng. Meylan trả lời rằng anh ấy nghĩ toàn bộ điểm của cuộc thi là dành cho người giỏi nhất chiến thắng. Các thương hiệu Thụy Sĩ sau đó đã đe dọa tẩy chay các thử nghiệm. Các cuộc thi trên đài quan sát đã bị đình chỉ và không bao giờ hồi sinh lại. Sự sụp đổ của thời kỳ cạnh tranh độ chính xác được đổ lỗi cho sự ra đời của đồng hồ quartz. Bởi vì đồng hồ quartz vốn dĩ hoạt động ở tần số không thể đạt được bằng các hệ thống cơ học. Ngay từ quan điểm đầu tiên, lập luận là ngụy biện: ngựa không thể cạnh tranh với ô tô, nhưng cả hai vẫn đua. Từ kinh nghiệm của bốn thế kỷ, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ biết rằng sự hào nhoáng và tiện ích là những yếu tố khiến một chiếc đồng hồ có thể bán ra được - họ luôn có điều này. Accuracy là một khái niệm của người Anglo-Saxons (dân tộc gốc Đức định cư ở Vương quốc Anh từ thế kỷ V) và hãy xem điều gì đã xảy ra với ngành công nghiệp đồng hồ Mỹ và Anh. Nếu bạn muốn một chiếc đồng hồ “Accuracy”, hãy mua đồng hồ quartz. Luxury Shopping
  8. Đồng hồ Tourbillon là gì? Đồng hồ Tourbillon là cách gọi vắn tắt cho những chiếc đồng hồ có sự góp mặt của tính năng Tourbillon. Trong lĩnh vực chế tạo đồng hồ, Tourbillon (/tʊərˈbɪljən/; tiếng Pháp: [tuʁbijɔ̃] - "cơn lốc") là một thành phần bổ sung cho bộ chỉnh động (bộ thoát) của đồng hồ cơ. Sở dĩ gọi Tourbillon là “thành phần bổ sung” bởi vì chúng không nhất thiết phải có mặt trong cấu tạo của đồng hồ đeo tay. Sự xuất hiện của Tourbillon tùy thuộc vào sở thích, đam mê và khoản đầu tư mà bạn muốn dành cho chiếc đồng hồ của mình. Một điều quan trọng nữa, phần lớn đồng hồ Tourbillon được đánh giá là đồng hồ cao cấp và có mặt trong hầu hết các thương hiệu đồng hồ xa xỉ, điều này góp phần chứng minh giá cả của chúng không hề khiêm tốn chút nào. Tourbillon được phát triển vào khoảng năm 1975 và được cấp bằng sáng chế bởi nhà chế tác đồng hồ Pháp-Thụy Sĩ Abraham-Louis Breguet vào ngày 26 tháng 06 năm 1801. Có thể Tourbillon không phải biến chứng phổ biến nhất mà bạn có thể tìm thấy ở đồng hồ đeo tay, nhưng chắc chắn nó là một trong những điều thú vị và lôi cuốn nhất. Vậy điều gì đã làm nên giá trị đẳng cấp và bản sắc độc đáo của những chiếc đồng hồ Tourbillon? Tourbillon có tác dụng gì? Một trong những vấn đề mang tính thách thức cao mà các nhà chế tác đồng hồ cơ phải đối mặt chính là: “Làm thế nào để giảm tải tác động của trọng lực lên bộ máy đồng hồ?”. Tourbillon ra đời như một tấm khiên chống lại hiệu ứng ghì (kéo) mà lực hấp dẫn tác động trực tiếp lên một số linh kiện mỏng manh trong bộ chỉnh động (cụ thể là đòn bẩy, bánh xe cân bằng và dây tóc) khi đồng hồ nằm ở một vị trí nhất định. Quan trọng nhất vẫn là dây tóc - bộ phận kiểm soát tốc độ giãn dây cót và điều chỉnh thời gian chính xác. Đây được xem là bộ phận nhạy cảm nhất với các hiệu ứng bên ngoài như từ tính, chấn động, nhiệt độ,... cũng như các hiệu ứng bên trong như vị trí ghim (inner collet), đường cong đầu cuối và các điểm nặng trên bánh xe cân bằng. Ban đầu, Tourbillon là một thành quả nỗ lực trong công cuộc cải thiện độ chính xác của đồng hồ. Hiện nay, Tourbillon được đưa vào một số mẫu đồng hồ hiện đại cao cấp như một sự mới mẻ và thể hiện trình độ chế tác đồng hồ điêu luyện. Cơ chế này thường được phô bày trên mặt số để bạn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Bất quá vẫn có vài trường hợp đặc biệt như Patek Philippe Grand Complications Tourbillon, bạn có thể quan sát chuyển động của Tourbillon thông qua mặt lưng ốp sapphire trong suốt của chúng. Tourbillon hoạt động như thế nào? Như chúng ta đã đề cập sơ lược bên trên, Tourbillon đặt một số bộ phận cơ học của đồng hồ (bánh xe cân bằng và bộ chỉnh động) vào một lồng quay. Trong đó, bộ chỉnh động (bộ thoát) là một phần quan trọng của bộ máy đồng hồ, bao gồm sợi tóc, bánh xe cân bằng và một đòn bẩy. Sau đó, đồng hồ Tourbillon sẽ từ từ quay chiếc lồng đang giữ bộ chỉnh động này, thường tốc độ quay ở 1 RPM (1 vòng/phút). Cơ chế này chống lại các tác động bất lợi mà trọng lực tạo ra khi đồng hồ ở một số vị trí nhất định và giúp khắc phục các lỗi vị trí chính xác. Ngay cả khi áp dụng các vật liệu tối tân và lý thuyết cải tiến cũng không thể nào giữ cho thời gian của đồng hồ cơ luôn chạy ở một tốc độ nhất quán trong tất cả các vị trí. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Tourbillon khả năng sẽ mang đến độ chính xác cao hơn các chuyển động thông thường, mặc dù hiệu quả chỉ mang tính tương đối. Tourbillon loại bỏ hiệu quả của trọng lực bằng cách xoay cân bằng qua tất cả các vị trí thẳng đứng của đồng hồ, điều này giúp cải thiện thời gian một cách đáng kể. Một Tourbillon bình thường không có tác dụng khi đồng hồ ở các vị trí nằm ngang, vì cân bằng ngang không bị ảnh hưởng bởi trọng lực khi nó quay. Tuy nhiên, hiệu quả của Tourbillon chỉ mang tính tương đối, thể hiện rõ rệt ở chỗ Tourbillon không đảm bảo được tốc độ khi có sự thay đổi từ ngang sang dọc. Sự thay đổi tốc độ giữa chiều ngang và chiều dọc lớn hơn nhiều so với thay đổi tốc độ giữa các vị trí dọc khác nhau. Breguet đã có thiết kế Tourbillon cho đồng hồ bỏ túi giữ được vị trí thẳng đứng trong túi áo ghi-lê và có thể duy trì tư thế này qua đêm bằng cách treo trên giá đỡ phù hợp. Trong trường hợp này, Tourbillon có hiệu quả. Tuy nhiên, đối với đồng hồ đeo tay, đòi hỏi phải thay đổi thường xuyên từ dọc sang ngang tùy thuộc vào chuyển động cổ tay, hiệu quả mà Tourbillon mang lại rõ ràng không tốt như thế. Phân biệt các loại Tourbillon Tourbillon cũng có nhiều loại sao? Chắc chắn rồi! Tourbillon đã phát triển khá nhiều kể từ khi chúng được phát minh. Trên thực tế, có khá nhiều loại Tourbillon khác nhau. Một số nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ đã sáng tạo ra những bộ Tourbillon độc đáo như một dấu ấn thương hiệu mà họ để lại với thời gian. ► Double-axis tourbillon - Tourbillon trục đôi: Anthony Randall đã phát minh ra Tourbillon trục đôi vào tháng 1 năm 1977 và sau đó đã được cấp bằng sáng chế. Mô phỏng hoạt động đầu tiên được Richard Good xây dựng vào năm 1978. Đến 1980, Anthony Randall đã tạo ra một tourbillon trục đôi trong một chiếc đồng hồ quả lắc mang đi đường, được đặt trong bảo tàng thời gian Time Museum (hiện nay đã đóng cửa) ở Rockford, Illinois, Hoa Kỳ và được đưa vào Danh mục Chronometer của họ. Năm 2003, lấy cảm hứng từ phát minh này, nhà chế tác đồng hồ trẻ tuổi người Đức Thomas Prescher đã phát triển cho Thomas Prescher Haute Horlogerie chiếc flying double-axis tourbillon đầu tiên trong một chiếc đồng hồ bỏ túi. Và theo sau đó, vào năm 2004, flying double-axis tourbillon cuối cùng cũng xuất hiện trên đồng hồ đeo tay, được trình bày tại Baselworld 2003 và 2004 tại Basel, Thụy Sĩ. Một đặc điểm của Tourbillon này là nó quay quanh hai trục và cả hai đều quay một vòng mỗi phút. Toàn bộ cụm Tourbillon được cung cấp bởi một cơ chế lực không đổi đặc biệt (constant-force mechanism), được gọi là remontoire. Prescher đã phát minh ra cơ chế lực không đổi để cân bằng các tác động của nén-giãn dây cót, của ma sát hay trọng lực. Do đó, ngay cả lực vốn dĩ phải cung cấp cho hệ thống cũng tham gia vào việc điều chỉnh dao động của double-axis tourbillon. ► Triple-axis tourbillon - Tourbillon ba trục: Năm 2004, Thomas Prescher đã phát triển Tourbillon ba trục đầu tiên cho Thomas Prescher Haute Horlogerie với cơ chế lực không đổi trong buồng calibre đồng hồ đeo tay. Nó được trình bày cùng với hai mẫu Tourbillon trục đơn và Tourbillon trục đôi tại Baselworld 2004 ở Basel, Thụy Sĩ. Bộ máy Tourbillon ba trục độc đáo để lại dấu ấn huyền thoại với vòng bi ngọc truyền thống chỉ được phát minh bởi nhà chế tác đồng hồ độc lập Aaron Becsei, từ Bexei Watches, vào năm 2007. Đồng hồ đeo tay Primus đã được trình bày tại Baselworld 2008 ở Basel, Thụy Sĩ. Trong chuyển động Tourbillon ba trục, lồng thứ 3 (bên ngoài) có một hình thức độc đáo cung cấp khả năng sử dụng vòng ngọc (jewel bearings) ở khắp mọi nơi, thay vì vòng bi (ball-bearings). Có một vài phiên bản đồng hồ đeo tay phát triển từ việc sở hữu bộ chỉnh động ba trục hoặc Tri-Axial Tourbillon, tiêu biểu như đồng hồ "Deep Space" của Vianney Halter; Thomas Prescher, Aaron Becsei, Girard-Perregaux với "Tri-Axial Tourbillon"; và Jaeger-LeCoultre với "Gyrotourbillon". Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon ► Flying Tourbillon: Thay vì được hỗ trợ bởi một đoạn cầu nối ở cả hai phía trên lẫn dưới, Flying tourbillon được đúc hẫng và chỉ cần hỗ trợ từ một phía, tạo góc nhìn như đang bay lơ lửng giữa đồng hồ. Flying Tourbillon đầu tiên được thiết kế bởi Alfred Helwig - giảng viên tại German School of Watchmaking vào năm 1920. Đến hiện nay, Flying Tourbillon là một trong những tính năng được nhiều nhà sưu tầm đồng hồ săn đón nồng nhiệt, lấy ví dụ ưu tú như Flying Tourbillon đến từ nhà Cartier hay Zenith El Primero Tourbillon. Rotonde De Cartier Flying Tourbillon (Mã SP: 81774) ► Gyro Tourbillon: Đồng hồ đeo tay Tourbillon đầu tiên của Jaeger-LeCoultre được giới thiệu vào năm 1993 (mặc dù JL đã sản xuất Tourbillon trước đó, bao gồm cả cuộc thi nổi tiếng calibre 170) và vào năm 2004, công ty đã giới thiệu Gyrotourbillon I. Gyrotourbillon I là một Tourbillon trục đôi với lịch vạn niên và phương trình thời gian (còn được biết đến với cái tên “equation of time” - cho thấy sự khác biệt giữa thời gian Mặt trời "thật" và thời gian của con người. Biến chứng hiếm gặp và thi vị này thường được kết hợp với các chỉ dẫn thiên văn khác.) Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon I 2004 Kể từ đó, Jaeger-LeCoultre đã tiếp tục tạo ra một số biến thể về chủ đề đồng hồ Tourbillon đa trục này. Tuy nhiên, nhìn chung đây là những chiếc đồng hồ khá dày (Gyrotourbillon I dày 16mm). Mãi cho đến khi Reverso Tribute Gyrotourbillon xuất hiện, Jaeger-LeCoultre đã sản xuất thành công một phiên bản Tourbillon đa trục mỏng hơn và dễ đeo hơn. Với kích thước 51,1mm x 31mm x 12,4mm, nó vẫn chưa hẳn là một chiếc đồng hồ nhỏ gọn, nhưng rất thoải mái khi đeo trên cổ tay và cảm giác mang lại chắc chắn khá hơn nhiều so với tiền thân của nó. Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Gyrotourbillon. Nguồn: Jaeger-LeCoultre Tính năng Tourbillon có thật sự hữu ích? Trong các thiết kế đồng hồ cơ hiện đại, sự góp mặt của Tourbillon không hẳn được sử dụng để làm giảm mức độ sai số của đồng hồ. Thậm chí còn có những cuộc tranh luận giữa các nhà nghiên cứu về việc liệu Tourbillons có cải thiện độ chính xác của các mảnh thời gian cơ học hay không; liệu có phải các mảnh thời gian trong ngày vốn đã không chính xác do kỹ thuật thiết kế và sản xuất. Tuy nhiên, có một điều không ai có thể phủ nhận, Tourbillon là một trong những tính năng đáng giá nhất của đồng hồ cơ cao cấp. Đồng hồ Tourbillon có chất lượng cao thường được sản xuất dưới bàn tay thủ công điêu luyện của các bậc thầy chế tạo đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ. Vì thế mà chúng rất đắt tiền và thường đòi hỏi một khoản đầu tư lên đến hàng chục nghìn USD. Một sự phục hưng gần đây nhất của Tourbillons đã được ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ trau chuốt bằng việc gia tăng sản xuất và đơn giản hóa kết cấu. Kết quả mang lại là giá cả của đồng hồ Tourbillon cơ bản đã giảm đi đôi chút trong những năm gần đây (trong khi trước đây chúng rất hiếm, xét về đồng hồ cổ lẫn đồng hồ hiện đại). Tuy nhiên, bất kỳ chiếc đồng hồ cơ nào có sự xuất hiện của Tourbillon đều sẽ có giá cao hơn nhiều so với những mẫu tương đương mà không có tính năng này. Việc triển khai đồng hồ Tourbillon hiện đại thường phô bày chuyển động của Tourbillon thông qua một cửa sổ ở mặt đồng hồ. Ngoài việc tăng sức hấp dẫn và tính thẩm mỹ của đồng hồ cơ cao cấp, Tourbillon còn có thể hoạt động như một kim giây cho một số mẫu đồng hồ đặc biệt (vì nó thường quay một lần mỗi phút). Tuy nhiên, sẽ có một số Tourbillon quay nhanh hơn (ví dụ tourbillon 24 giây của Greubel Forsey) không đáp ứng được điều này. Đồng hồ Tourbillon IWC IW504101 với ô cửa tourbillon có chỉ báo giây Có nên mua đồng hồ Tourbillon không? Câu trả lời chắc chắn là có! Nếu bạn đang dự định đầu tư một khoản tiền lớn vào những chiếc đồng hồ cao cấp hay đồng hồ xa xỉ thì tuyệt đối không nên bỏ qua những chiếc đồng hồ Tourbillon đầy hấp dẫn này. Và tin chắc nếu bạn dành thời gian tìm hiểu về chúng, bạn sẽ không thể nào cưỡng lại sức thuyết phục mà đồng hồ Tourbillon đã khẳng định trong từng ấy năm qua. Tuy nhiên, nhiều nhà sưu tầm đều xem chiếc đồng hồ Tourbillon của họ là tài sản quý giá nhất vì vậy họ chỉ chọn một chiếc đồng hồ có ý nghĩa nhất, phù hợp nhất với bản thân. Bạn cũng nên như thế: nên mua đồng hồ Tourbillon khi bạn thật sự dành thời gian trân trọng và mong muốn đồng hành lâu dài cùng nó. Tourbillon và Open Heart Lưu ý nhé, có nhiều mẫu đồng hồ lộ cơ mà bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy dao động của bánh xe cân bằng thông qua mặt số, nhưng đấy không phải là Tourbillon. Tính năng này được gọi là "open heart" và có khá nhiều người nhầm lẫn nó là Tourbillon. Bên cạnh đó cũng có những nhà cung cấp không mấy am hiểu hoặc không mấy tốt lành đều có thể sẽ mang đến những sai lầm tai hại cho bạn. Vì thế hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào một chiếc đồng hồ Tourbillon hoặc tìm đến những địa điểm cung cấp đồng hồ chính hãng uy tín để nhận được tư vấn tốt nhất nhé. Điểm qua những mẫu đồng hồ Tourbillon cao cấp! Cùng gặp gỡ những mẫu đồng hồ Tourbillon cao cấp với nghệ thuật chế tác đồng hồ xa xỉ đỉnh cao đến từ thương hiệu hàng đầu như Vacheron Constantin, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Breguet, Franck Muler, Omega, Zenith, IWC,...
  9. Đồng hồ Tourbillon là gì? Đồng hồ Tourbillon là cách gọi vắn tắt cho những chiếc đồng hồ có sự góp mặt của tính năng Tourbillon. Trong lĩnh vực chế tạo đồng hồ, Tourbillon (/tʊərˈbɪljən/; tiếng Pháp: [tuʁbijɔ̃] - "cơn lốc") là một thành phần bổ sung cho bộ chỉnh động (bộ thoát) của đồng hồ cơ. Sở dĩ gọi Tourbillon là “thành phần bổ sung” bởi vì chúng không nhất thiết phải có mặt trong cấu tạo của đồng hồ đeo tay. Sự xuất hiện của Tourbillon tùy thuộc vào sở thích, đam mê và khoản đầu tư mà bạn muốn dành cho chiếc đồng hồ của mình. Một điều quan trọng nữa, phần lớn đồng hồ Tourbillon được đánh giá là đồng hồ cao cấp và có mặt trong hầu hết các thương hiệu đồng hồ xa xỉ, điều này góp phần chứng minh giá cả của chúng không hề khiêm tốn chút nào. Tourbillon được phát triển vào khoảng năm 1975 và được cấp bằng sáng chế bởi nhà chế tác đồng hồ Pháp-Thụy Sĩ Abraham-Louis Breguet vào ngày 26 tháng 06 năm 1801. Có thể Tourbillon không phải biến chứng phổ biến nhất mà bạn có thể tìm thấy ở đồng hồ đeo tay, nhưng chắc chắn nó là một trong những điều thú vị và lôi cuốn nhất. Vậy điều gì đã làm nên giá trị đẳng cấp và bản sắc độc đáo của những chiếc đồng hồ Tourbillon? Tourbillon có tác dụng gì? Một trong những vấn đề mang tính thách thức cao mà các nhà chế tác đồng hồ cơ phải đối mặt chính là: “Làm thế nào để giảm tải tác động của trọng lực lên bộ máy đồng hồ?”. Tourbillon ra đời như một tấm khiên chống lại hiệu ứng ghì (kéo) mà lực hấp dẫn tác động trực tiếp lên một số linh kiện mỏng manh trong bộ chỉnh động (cụ thể là đòn bẩy, bánh xe cân bằng và dây tóc) khi đồng hồ nằm ở một vị trí nhất định. Quan trọng nhất vẫn là dây tóc - bộ phận kiểm soát tốc độ giãn dây cót và điều chỉnh thời gian chính xác. Đây được xem là bộ phận nhạy cảm nhất với các hiệu ứng bên ngoài như từ tính, chấn động, nhiệt độ,... cũng như các hiệu ứng bên trong như vị trí ghim (inner collet), đường cong đầu cuối và các điểm nặng trên bánh xe cân bằng. Ban đầu, Tourbillon là một thành quả nỗ lực trong công cuộc cải thiện độ chính xác của đồng hồ. Hiện nay, Tourbillon được đưa vào một số mẫu đồng hồ hiện đại cao cấp như một sự mới mẻ và thể hiện trình độ chế tác đồng hồ điêu luyện. Cơ chế này thường được phô bày trên mặt số để bạn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Bất quá vẫn có vài trường hợp đặc biệt như Patek Philippe Grand Complications Tourbillon, bạn có thể quan sát chuyển động của Tourbillon thông qua mặt lưng ốp sapphire trong suốt của chúng. Tourbillon hoạt động như thế nào? Như chúng ta đã đề cập sơ lược bên trên, Tourbillon đặt một số bộ phận cơ học của đồng hồ (bánh xe cân bằng và bộ chỉnh động) vào một lồng quay. Trong đó, bộ chỉnh động (bộ thoát) là một phần quan trọng của bộ máy đồng hồ, bao gồm sợi tóc, bánh xe cân bằng và một đòn bẩy. Sau đó, đồng hồ Tourbillon sẽ từ từ quay chiếc lồng đang giữ bộ chỉnh động này, thường tốc độ quay ở 1 RPM (1 vòng/phút). Cơ chế này chống lại các tác động bất lợi mà trọng lực tạo ra khi đồng hồ ở một số vị trí nhất định và giúp khắc phục các lỗi vị trí chính xác. Ngay cả khi áp dụng các vật liệu tối tân và lý thuyết cải tiến cũng không thể nào giữ cho thời gian của đồng hồ cơ luôn chạy ở một tốc độ nhất quán trong tất cả các vị trí. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Tourbillon khả năng sẽ mang đến độ chính xác cao hơn các chuyển động thông thường, mặc dù hiệu quả chỉ mang tính tương đối. Tourbillon loại bỏ hiệu quả của trọng lực bằng cách xoay cân bằng qua tất cả các vị trí thẳng đứng của đồng hồ, điều này giúp cải thiện thời gian một cách đáng kể. Một Tourbillon bình thường không có tác dụng khi đồng hồ ở các vị trí nằm ngang, vì cân bằng ngang không bị ảnh hưởng bởi trọng lực khi nó quay. Tuy nhiên, hiệu quả của Tourbillon chỉ mang tính tương đối, thể hiện rõ rệt ở chỗ Tourbillon không đảm bảo được tốc độ khi có sự thay đổi từ ngang sang dọc. Sự thay đổi tốc độ giữa chiều ngang và chiều dọc lớn hơn nhiều so với thay đổi tốc độ giữa các vị trí dọc khác nhau. Breguet đã có thiết kế Tourbillon cho đồng hồ bỏ túi giữ được vị trí thẳng đứng trong túi áo ghi-lê và có thể duy trì tư thế này qua đêm bằng cách treo trên giá đỡ phù hợp. Trong trường hợp này, Tourbillon có hiệu quả. Tuy nhiên, đối với đồng hồ đeo tay, đòi hỏi phải thay đổi thường xuyên từ dọc sang ngang tùy thuộc vào chuyển động cổ tay, hiệu quả mà Tourbillon mang lại rõ ràng không tốt như thế. Phân biệt các loại Tourbillon Tourbillon cũng có nhiều loại sao? Chắc chắn rồi! Tourbillon đã phát triển khá nhiều kể từ khi chúng được phát minh. Trên thực tế, có khá nhiều loại Tourbillon khác nhau. Một số nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ đã sáng tạo ra những bộ Tourbillon độc đáo như một dấu ấn thương hiệu mà họ để lại với thời gian. ► Double-axis tourbillon - Tourbillon trục đôi: Anthony Randall đã phát minh ra Tourbillon trục đôi vào tháng 1 năm 1977 và sau đó đã được cấp bằng sáng chế. Mô phỏng hoạt động đầu tiên được Richard Good xây dựng vào năm 1978. Đến 1980, Anthony Randall đã tạo ra một tourbillon trục đôi trong một chiếc đồng hồ quả lắc mang đi đường, được đặt trong bảo tàng thời gian Time Museum (hiện nay đã đóng cửa) ở Rockford, Illinois, Hoa Kỳ và được đưa vào Danh mục Chronometer của họ. Năm 2003, lấy cảm hứng từ phát minh này, nhà chế tác đồng hồ trẻ tuổi người Đức Thomas Prescher đã phát triển cho Thomas Prescher Haute Horlogerie chiếc flying double-axis tourbillon đầu tiên trong một chiếc đồng hồ bỏ túi. Và theo sau đó, vào năm 2004, flying double-axis tourbillon cuối cùng cũng xuất hiện trên đồng hồ đeo tay, được trình bày tại Baselworld 2003 và 2004 tại Basel, Thụy Sĩ. Một đặc điểm của Tourbillon này là nó quay quanh hai trục và cả hai đều quay một vòng mỗi phút. Toàn bộ cụm Tourbillon được cung cấp bởi một cơ chế lực không đổi đặc biệt (constant-force mechanism), được gọi là remontoire. Prescher đã phát minh ra cơ chế lực không đổi để cân bằng các tác động của nén-giãn dây cót, của ma sát hay trọng lực. Do đó, ngay cả lực vốn dĩ phải cung cấp cho hệ thống cũng tham gia vào việc điều chỉnh dao động của double-axis tourbillon. ► Triple-axis tourbillon - Tourbillon ba trục: Năm 2004, Thomas Prescher đã phát triển Tourbillon ba trục đầu tiên cho Thomas Prescher Haute Horlogerie với cơ chế lực không đổi trong buồng calibre đồng hồ đeo tay. Nó được trình bày cùng với hai mẫu Tourbillon trục đơn và Tourbillon trục đôi tại Baselworld 2004 ở Basel, Thụy Sĩ. Bộ máy Tourbillon ba trục độc đáo để lại dấu ấn huyền thoại với vòng bi ngọc truyền thống chỉ được phát minh bởi nhà chế tác đồng hồ độc lập Aaron Becsei, từ Bexei Watches, vào năm 2007. Đồng hồ đeo tay Primus đã được trình bày tại Baselworld 2008 ở Basel, Thụy Sĩ. Trong chuyển động Tourbillon ba trục, lồng thứ 3 (bên ngoài) có một hình thức độc đáo cung cấp khả năng sử dụng vòng ngọc (jewel bearings) ở khắp mọi nơi, thay vì vòng bi (ball-bearings). Có một vài phiên bản đồng hồ đeo tay phát triển từ việc sở hữu bộ chỉnh động ba trục hoặc Tri-Axial Tourbillon, tiêu biểu như đồng hồ "Deep Space" của Vianney Halter; Thomas Prescher, Aaron Becsei, Girard-Perregaux với "Tri-Axial Tourbillon"; và Jaeger-LeCoultre với "Gyrotourbillon". Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon ► Flying Tourbillon: Thay vì được hỗ trợ bởi một đoạn cầu nối ở cả hai phía trên lẫn dưới, Flying tourbillon được đúc hẫng và chỉ cần hỗ trợ từ một phía, tạo góc nhìn như đang bay lơ lửng giữa đồng hồ. Flying Tourbillon đầu tiên được thiết kế bởi Alfred Helwig - giảng viên tại German School of Watchmaking vào năm 1920. Đến hiện nay, Flying Tourbillon là một trong những tính năng được nhiều nhà sưu tầm đồng hồ săn đón nồng nhiệt, lấy ví dụ ưu tú như Flying Tourbillon đến từ nhà Cartier hay Zenith El Primero Tourbillon. Rotonde De Cartier Flying Tourbillon (Mã SP: 81774) ► Gyro Tourbillon: Đồng hồ đeo tay Tourbillon đầu tiên của Jaeger-LeCoultre được giới thiệu vào năm 1993 (mặc dù JL đã sản xuất Tourbillon trước đó, bao gồm cả cuộc thi nổi tiếng calibre 170) và vào năm 2004, công ty đã giới thiệu Gyrotourbillon I. Gyrotourbillon I là một Tourbillon trục đôi với lịch vạn niên và phương trình thời gian (còn được biết đến với cái tên “equation of time” - cho thấy sự khác biệt giữa thời gian Mặt trời "thật" và thời gian của con người. Biến chứng hiếm gặp và thi vị này thường được kết hợp với các chỉ dẫn thiên văn khác.) Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon I 2004 Kể từ đó, Jaeger-LeCoultre đã tiếp tục tạo ra một số biến thể về chủ đề đồng hồ Tourbillon đa trục này. Tuy nhiên, nhìn chung đây là những chiếc đồng hồ khá dày (Gyrotourbillon I dày 16mm). Mãi cho đến khi Reverso Tribute Gyrotourbillon xuất hiện, Jaeger-LeCoultre đã sản xuất thành công một phiên bản Tourbillon đa trục mỏng hơn và dễ đeo hơn. Với kích thước 51,1mm x 31mm x 12,4mm, nó vẫn chưa hẳn là một chiếc đồng hồ nhỏ gọn, nhưng rất thoải mái khi đeo trên cổ tay và cảm giác mang lại chắc chắn khá hơn nhiều so với tiền thân của nó. Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Gyrotourbillon. Nguồn: Jaeger-LeCoultre Tính năng Tourbillon có thật sự hữu ích? Trong các thiết kế đồng hồ cơ hiện đại, sự góp mặt của Tourbillon không hẳn được sử dụng để làm giảm mức độ sai số của đồng hồ. Thậm chí còn có những cuộc tranh luận giữa các nhà nghiên cứu về việc liệu Tourbillons có cải thiện độ chính xác của các mảnh thời gian cơ học hay không; liệu có phải các mảnh thời gian trong ngày vốn đã không chính xác do kỹ thuật thiết kế và sản xuất. Tuy nhiên, có một điều không ai có thể phủ nhận, Tourbillon là một trong những tính năng đáng giá nhất của đồng hồ cơ cao cấp. Đồng hồ Tourbillon có chất lượng cao thường được sản xuất dưới bàn tay thủ công điêu luyện của các bậc thầy chế tạo đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ. Vì thế mà chúng rất đắt tiền và thường đòi hỏi một khoản đầu tư lên đến hàng chục nghìn USD. Một sự phục hưng gần đây nhất của Tourbillons đã được ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ trau chuốt bằng việc gia tăng sản xuất và đơn giản hóa kết cấu. Kết quả mang lại là giá cả của đồng hồ Tourbillon cơ bản đã giảm đi đôi chút trong những năm gần đây (trong khi trước đây chúng rất hiếm, xét về đồng hồ cổ lẫn đồng hồ hiện đại). Tuy nhiên, bất kỳ chiếc đồng hồ cơ nào có sự xuất hiện của Tourbillon đều sẽ có giá cao hơn nhiều so với những mẫu tương đương mà không có tính năng này. Việc triển khai đồng hồ Tourbillon hiện đại thường phô bày chuyển động của Tourbillon thông qua một cửa sổ ở mặt đồng hồ. Ngoài việc tăng sức hấp dẫn và tính thẩm mỹ của đồng hồ cơ cao cấp, Tourbillon còn có thể hoạt động như một kim giây cho một số mẫu đồng hồ đặc biệt (vì nó thường quay một lần mỗi phút). Tuy nhiên, sẽ có một số Tourbillon quay nhanh hơn (ví dụ tourbillon 24 giây của Greubel Forsey) không đáp ứng được điều này. Đồng hồ Tourbillon IWC IW504101 với ô cửa tourbillon có chỉ báo giây Có nên mua đồng hồ Tourbillon không? Câu trả lời chắc chắn là có! Nếu bạn đang dự định đầu tư một khoản tiền lớn vào những chiếc đồng hồ cao cấp hay đồng hồ xa xỉ thì tuyệt đối không nên bỏ qua những chiếc đồng hồ Tourbillon đầy hấp dẫn này. Và tin chắc nếu bạn dành thời gian tìm hiểu về chúng, bạn sẽ không thể nào cưỡng lại sức thuyết phục mà đồng hồ Tourbillon đã khẳng định trong từng ấy năm qua. Tuy nhiên, nhiều nhà sưu tầm đều xem chiếc đồng hồ Tourbillon của họ là tài sản quý giá nhất vì vậy họ chỉ chọn một chiếc đồng hồ có ý nghĩa nhất, phù hợp nhất với bản thân. Bạn cũng nên như thế: nên mua đồng hồ Tourbillon khi bạn thật sự dành thời gian trân trọng và mong muốn đồng hành lâu dài cùng nó. Tourbillon và Open Heart Lưu ý nhé, có nhiều mẫu đồng hồ lộ cơ mà bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy dao động của bánh xe cân bằng thông qua mặt số, nhưng đấy không phải là Tourbillon. Tính năng này được gọi là "open heart" và có khá nhiều người nhầm lẫn nó là Tourbillon. Bên cạnh đó cũng có những nhà cung cấp không mấy am hiểu hoặc không mấy tốt lành đều có thể sẽ mang đến những sai lầm tai hại cho bạn. Vì thế hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào một chiếc đồng hồ Tourbillon hoặc tìm đến những địa điểm cung cấp đồng hồ chính hãng uy tín để nhận được tư vấn tốt nhất nhé. Điểm qua những mẫu đồng hồ Tourbillon cao cấp! Cùng gặp gỡ những mẫu đồng hồ Tourbillon cao cấp với nghệ thuật chế tác đồng hồ xa xỉ đỉnh cao đến từ thương hiệu hàng đầu như Vacheron Constantin, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Breguet, Franck Muler, Omega, Zenith, IWC,...
  10. Đồng hồ Versace gây ấn tượng với thiết kế sắc sảo, vật liệu chế tác quý hiếm, kiểu dáng cổ điển thời thượng, điểm nhấn kim cương đá quý cao cấp, màu sắc rực rỡ, logo Medusa đắt giá cũng như sở hữu nhãn hiệu Swiss Made - chứng nhận đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng chỉ xuất hiện ở những mẫu đồng hồ được lắp ráp, sản xuất hoàn toàn từ đất nước Thụy Sỹ - cái nôi của ngành chế tác đồng hồ. Sẽ thật không ngoa khi nói rằng đồng hồ cao cấp Versace chỉ dành cho giới thượng lưu bởi thiết kế cao cấp của chúng có mức giá khá cao không phải ai cũng có thể sở hữu. Cũng chính vì thế mà trên thị trường đồng hồ hiện nay tình trạng làm giả đồng hồ Versace diễn ra thường xuyên và rất phổ biến bởi ai cũng mong muốn được sở hữu một chiếc đồng hồ đẳng cấp nhưng ngân sách tài chính lại có hạn. Hướng dẫn chi tiết phân biệt đồng hồ Versace thật giả Thật sự trình độ làm giả đồng hồ ngày nay đang được thực hiện rất tinh vi và kỹ lưỡng, nếu không phải là một người chuyên về đồng hồ thì sẽ thật khó phân biệt cái nào chính hãng cái nào là hàng fake. Với mục đích chia sẻ kiến thức, ngăn chặn tình trạng mua nhầm đồng hồ giả với mức giá chính hãng, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn khách hàng dễ dàng phân biệt đồng hồ Versace thật giả một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Dưới đây Luxury Shopping đã chuẩn bị hai mẫu đồng hồ, một là mô hình Versace Daphnis Gold đường kính 35mm chính hãng đang được bán trên website luxshopping.vn với mức giá 30.350.000 VNĐ, hai là một mô hình Versace Daphnis màu xanh viền vàng đường kính 35mm hàng fake được chúng tôi mua lại với giá chỉ khoảng 1.500.000 VNĐ. Phân biệt đồng hồ Versace thật giả cực chi tiết 1. Tổng thể của hai chiếc đồng hồ thật giả Theo bạn đâu là đồng hồ chính hãng? Đâu là đồng hồ nhái? Đầu tiên chính là xét tổng thể cả hai chiếc đồng hồ, nếu quan sát kĩ bạn sẽ nhận ra sự khác biệt ngay lập tức đó là về màu sắc của cả hai hoàn toàn khác nhau. Nếu như mặt số của mẫu đồng hồ Versace thật bên phải có màu xanh đậm hơn, sắc nét hơn và phô bày các chi tiết trên mặt quay số một cách rõ nét nhất thì mô hình đồng hồ giả bên trái lại có màu nhạt hơn, các chi tiết trên mặt số phần nào đã bị mờ theo không rõ nét như đồng hồ thật. Ngoài ra màu sắc của dây da trên hai chiếc đồng hồ cũng có phần khác nhau, ở mẫu đồng hồ thật bên phải thì có màu đậm hơn tương tự màu sắc của mặt số, còn chiếc bên trái thì có màu nhạt hơn tương tự màu sắc mặt số của nó. Thật vậy nếu nhận xét theo một cách khách quan, bạn là một người chưa từng sử dụng một chiếc đồng hồ chính hãng thì bạn sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn với mẫu đồng hồ bên trái là thật vì các chi tiết của chúng hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh hiển thị trên website. Những điều cần lưu ý ở đây: - Bạn nên quan sát thật kỹ về màu sắc, độ rõ nét của từng chi tiết trên đồng hồ. Vì đồng hồ chính hãng lúc nào cũng sẽ nổi bật hơn, đẹp mắt hơn và màu sắc hiển thị một cách sâu sắc nhất. - Nếu không có đồng hồ Versace thật để so sánh thì bạn có thể tìm kiếm những video, hình ảnh thực tế của mẫu đồng hồ đó để đối chiếu (lưu ý nên chọn mẫu đồng hồ chính hãng từ nguồn uy tín để đối chiếu). - Không nên quá chủ quan về những lời giải thích như là “Ánh sáng nó thế”, “Chị nên mua về và đeo trên tay mới thấy đúng màu của nó” hoặc “Hình ảnh trên mạng đã qua chỉnh sửa nên màu sắc nó mới khác”,... tất cả đều là những lời bịa đặt và không có giá trị khẳng định đồng hồ Versace đó là thật. 2. Về mặt số đồng hồ Phân tích mặt số hai chiếc đồng hồ thật giả Tiếp theo chúng ta cùng phân biệt chi tiết mặt quay số của hai chiếc đồng hồ. - Đầu tiên chính là logo Medusa trên hai mẫu đồng hồ, nếu như tinh ý thì bạn sẽ dễ dàng phát hiện được sự khác biệt lớn nhất chính là độ hoàn thiện và màu sắc của logo. Nếu như logo chính hãng của mẫu Versace Daphnis được chạm khắc nổi tinh xảo, có màu vàng gold sáng bóng thì logo của đồng hồ Versace Fake lại không được chạm nổi, nó có màu vàng của đồng bắt sáng kém và không được tinh xảo cầu kỳ như hàng thật. Họa tiết Meander và nhãn Swiss Made trên hai mặt đồng hồ khác nhau - Thứ hai, trên cả hai mẫu đồng hồ chúng ta dễ dàng thấy được họa tiết Meander nối liền từ dây đeo cho đến mặt số. Ở mẫu đồng hồ bên phải, họa tiết màu trắng hiển thị một cách rõ nét trên nền mặt số màu xanh đậm dễ dàng thấy được ở mọi góc độ còn mẫu đồng hồ bên trái thì họa tiết bị làm chìm khi ánh sáng chiếu vào dễ dàng biến mất và hòa lẫn vào mặt số màu xanh của nó. - Thứ ba, logo “VERSACE” và nhãn “Swiss Made” đều dễ dàng có thể thấy được sự khác biệt. Ở mẫu đồng hồ bên phải, logo tên thương hiệu đúng font chữ của hãng, chữ màu trắng rõ nét, nhãn Swiss Made tại điểm 6 giờ nhỏ gọn sử dụng font chữ đúng tiêu chuẩn của Thụy Sỹ được làm cong mềm mại hài hòa với góc bo tròn của viền đồng hồ. Còn ở mẫu đồng hồ bên trái, dòng chữ Swiss Made khá là to, có màu trắng hơi nhạt nếu so sánh với hình ảnh trên website chúng ta cũng có thể thấy được sự khác nhau. Sự khác biệt về logo tên thương hiệu Versace - Thứ 4, các họa tiết Meander trên viền bezel cũng mang đến sự khác biệt lớn, ở mẫu đồng hồ thật, các họa tiết có đường viền to, đầy đặn còn mẫu đồng hồ bên trái thì đường viền nhỏ hơn, màu sắc của viền bezel cũng không được sáng bóng bằng mẫu bên phải. - Thứ 5, như đã nói ở phần tổng thể, màu sắc của cả hai mẫu đồng hồ đều là xanh đậm nhưng lại có tone màu hoàn toàn trái ngược nhau, đồng hồ thật sẽ có màu xanh đậm đẹp mắt, còn ở mẫu bên trái có màu xanh nhạt hơn hoàn toàn dễ dàng phân biệt bằng mắt thường. Từ các điều trên chúng ta cần lưu ý: - Các chi tiết trên mặt số chính là bộ phận quan trọng nhất giúp bạn phân biệt đồng hồ Versace thật giả dễ dàng. - Màu sắc chính là yếu tố then chốt giúp bạn xác định được đó là mẫu đồng hồ chính hãng hay không, màu sắc cần rõ nét, khớp với hình ảnh thực tế và video của hãng. - Logo, logo tên thương hiệu, nhãn chứng nhận Swiss Made, các họa tiết trang trí, điểm chỉ giờ,... đều có thể làm giả nhưng chắc chắn không thể nào giống 100% được với hàng thật, chính vì vậy nếu không có đồng hồ thật để đối chiếu bạn hoàn toàn có thể so sánh với hình ảnh trên website của hãng để kiểm tra nhé. 3. Nắp lưng đồng hồ Nắp lưng của hai chiếc đồng hồ thật giả Nắp lưng đồng hồ thường là bộ phận ít người quan tâm khi kiểm tra đồng hồ thật giả bởi một phần nắp lưng là bộ phận hay bị che khuất và vì nhiều người nghĩ rằng nắp lưng không quá quan trọng để phân biệt. Nhưng thực tế khi đã kiểm tra và phân biệt thật giả đồng hồ Versace, chúng ta hoàn toàn không nên bỏ qua bộ phận này. - Hầu hết các mẫu đồng hồ Versace đều hoạt động bởi chuyển động thạch anh (hay còn gọi là máy pin) nên sẽ là nắp lưng đóng kín và sẽ được khắc một vài thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ đó cùng logo Medusa. - Thoạt nhìn hai nắp lưng của hai mẫu đồng hồ trên đều không có gì khác nhau. Nhưng các thông số kỹ thuật và hình vẽ logo Medusa của mẫu đồng hồ thật bên phải được khắc họa rõ nét, từng nét đều nhau. Còn bên trái là chiếc đồng hồ giả thì đường nét mảnh hơn, kể cả chữ số lẫn các đường nét khắc họa logo. Nắp lưng của đồng hồ Versace trên website chính hãng Vì thế nếu đang phân vân không biết kiểm tra sự khác biệt của nắp lưng đồng hồ Versace như thế nào thì bạn chỉ cần vào bài viết này, mở hình ảnh ngay bên trên và so sánh với chiếc đồng hồ Versace thật (bên phải) với mẫu đồng hồ bạn cần kiểm tra nhé. 4. Cạnh đồng hồ Phân tích cạnh bên của hai chiếc đồng hồ Có hai vấn đề cần xem xét khi kiểm tra cạnh đồng hồ thật giả, thứ nhất là núm điều chỉnh và thứ hai là bộ vỏ đồng hồ. - Về núm điều chỉnh: trên các mẫu đồng hồ Versace chính hãng, núm điều chỉnh đều được khắc nổi logo Medusa rõ nét và tinh xảo, còn về đồng hồ giả vẫn có sự xuất hiện của logo Medusa nhưng chúng chỉ được in dập vào núm và không hề được khắc nổi tinh xảo. Ngoài ra hình dạng của núm cũng có sự khác biệt dựa, núm đồng hồ giả sẽ nhỏ, các đường trang trí mảnh có hình dáng khá giống với những mẫu đồng hồ giá rẻ. - Về cạnh vỏ đồng hồ: Trên mẫu Versace Daphnis này cạnh của đồng hồ thật sẽ có vân kẻ sọc đều, đầy đặn hơn so với đồng hồ giả. 5. Dây đồng hồ Sự khác biệt về màu sắc của hai loại dây Thoạt nhìn cả hai mẫu dây trên đầu có vẻ khá giống nhau nhưng thực chất chúng có sự khác biệt rõ rệt: - Dây của đồng hồ Versace thật sẽ có màu tương đồng với mặt số, tức là màu xanh navy đậm bắt mắt, họa tiết Meander (Greek key) sẽ được in nổi lên trên dây da, lỗ trên dây nhỏ và đều, chỉ khâu tiệp màu với màu dây, đường may đều, chắc chắn không làm lộ đường chỉ khâu. Sờ vào dây sẽ có cảm giác cứng hơi gồ ghề của dây chính hãng Versace hoàn toàn mới. - Mẫu dây bên trái có màu xanh nhạt hơn hẳn, họa tiết Meander được dập khá là mờ, đường chỉ khâu lộ rõ, lỗ cài khóa to thô kệch bị lệch trên dây. Khi sờ vào dây sẽ có cảm giác trơn, không có cảm giác gồ ghề như dây chính hãng, mềm và khá là nhẹ. Logo Versace khác nhau trên hai đầu dây Kiểm tra mặt sau của dây da chúng ta cũng phát hiện được dòng chữ VERSACE trên cả hai mẫu dây đều khác nhau. - Mẫu dây bên phải có lớp bảo vệ chống mồ hôi, chống mùi màu trắng nhẹ và được dập chìm logo VERSACE, nhãn GENUINE LEATHER rõ nét, đường chỉ khâu chắc chắn không bị lộ đường chỉ. - Còn mẫu dây bên phải thì không có lớp bảo vệ chống mồ hôi, có màu nâu xỉn màu, logo VERSACE, nhãn GENUINE LEATHER được dập ẩu tả sai font chữ, đường chỉ khâu lộ rõ khác màu, mất thẩm mỹ. Đuôi dây cũng có sự khác biệt rõ ràng 6. Khóa đồng hồ Sự khác nhau trong từng tiểu tiết của khóa chính hãng và khóa nhái Trên các mẫu khóa đồng hồ của Versace sẽ có khắc tên thương hiệu lên đó. So sánh hai logo trên hình ta sẽ thấy: - Logo bên phải có độ nông sâu đồng đều, đường nét sắc sảo đúng font chữ của hãng - Logo bên trái có chữ nhỏ hơn, độ nông sâu không có, đường nét mảnh không to rõ như hàng thật. Bên trong khóa cũng có sự khác biệt Versace thường hay sử dụng khóa bướm cho các sản phẩm của hãng. Khóa bướm trên hai mẫu đồng hồ thật giả này có sự khác biệt: - Trên đồng hồ thật, dòng chữ Stainless Steel chắc chắn sẽ nằm ở phía trên khóa, khóa sẽ hoàn toàn giống như trên hình, đúng chuẩn khóa bướm được Versace sử dụng và được làm từ thép không gỉ mạ IP tone vàng gold phù hợp với bộ vỏ đồng hồ. - Trên đồng hồ giả, dòng chữ Stainless Steel sẽ nằm ở giữa khóa, khác hẳn với đồng hồ thật. Khóa bướm trên mẫu đồng hồ này có cấu trúc khác hẳn với khóa chính hãng cũng như được làm từ thép, có màu sắc vàng đồng không được mạ IP như đồng hồ thật. 7. Bộ máy đồng hồ Phân biệt bộ máy chuyển động Versace là thương hiệu của Ý nhưng lại là đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp, tất cả các mẫu đồng hồ của hãng đều được lắp ráp, sản xuất và sử dụng bộ máy chuyển động theo đúng tiêu chuẩn Thụy Sỹ. Vì là dòng đồng hồ thời trang cao cấp nên đa số đồng hồ Versace sẽ hoạt động bởi chuyển động Quartz (đồng hồ thạch anh, đồng hồ pin), cụ thể là Movement Swiss Quartz. Máy Quartz mà Versace thường hay sử dụng nhất đó là máy Ronda Thụy Sỹ và trong mẫu Versace Daphnis này hãng đã sử dụng máy Ronda 762.3 (2 kim). Và giờ chúng ta cùng xem xét sự khác biệt cả hai bộ máy trên hai chiếc đồng hồ Versace Real và Fake này nhé. Kiểm tra bộ máy thạch anh của đồng hô thật Đầu tiên chúng ta cùng phân tích bộ máy trên đồng hồ Versace chính hãng: - Khi mở nắp lưng đồng hồ ra, bạn sẽ thấy rằng nắp lưng đồng hồ hoàn toàn láng mịn, màu sắc sắc nét và hoàn toàn tương đồng với tone màu vàng gold của cả chiếc đồng hồ. - Cấu trúc của cả bộ chuyển động thạch anh bên trong được sắp xếp gọn gàng và hoàn toàn trùng khớp với cấu trúc của máy Ronda 762.3. Cấu trúc của máy Ronda 762.3 Thụy Sỹ - Khi được lắp ráp, hoàn thiện và sản xuất ra thị trường bên ngoài, các mẫu đồng hồ Versace chính hãng hoạt động bởi máy pin sẽ luôn được lắp đặt sẵn pin Thụy Sỹ chính gốc ngay từ khi xuất xưởng. Chính vì thế pin của đồng hồ Versace luôn đạt chuẩn Swiss Made, có dòng chữ “Ronda” ngay trên viên pin. Điểm khác thường của bộ máy bên trong đồng hồ giả Khi so sánh với bộ máy của đồng hồ nhái, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt ngay tức thì: - Đầu tiên đó chính là nắp lưng đồng hồ, thay vì trơn láng và đẹp mắt như hàng thật, nắp lưng bên trong của đồng hồ nhái sẽ cực kỳ xấu, chúng có màu vàng đồng, không hề trơn láng và có những vết xước gây mất thẩm mỹ. - Cấu trúc của cả bộ máy thạch anh trong đồng hồ được sắp xếp hoàn toàn khác với cấu trúc chính của máy Ronda Thụy Sỹ chính hãng. Các chi tiết bộ phận khá thô kệch và không được sắp xếp đẹp mắt, gọn gàng. - Và một phần quan trọng nữa là viên pin có sẵn trong đồng hồ lại có nhãn hiệu Sony JAPAN, trong khi đó đồng hồ Versace luôn được sản xuất tại Thụy Sỹ, không lý nào lại pin Nhật Bản được. Từ các điều trên chúng ta cần lưu ý: - Đồng hồ nhái luôn được làm giả một cách tinh vi, nếu như chúng ta không thể phân biệt được dựa trên vẻ ngoài của chúng thì nên kiểm tra bộ máy bên trong thật kỹ càng. - Nên tìm hiểu thật kỹ trước mẫu đồng hồ bạn chọn, dù là máy thạch anh hay máy cơ cũng nên tìm hiểu bộ máy chuyển động của chúng để có được những điểm phân biệt rõ ràng nhất có thể. - Một điều bạn cần lưu tâm đó là khi đã mua đồng hồ và phát hiện thấy pin trong mẫu đồng hồ đó không phải là pin Thụy Sỹ chính hãng mà đã được thay thế bằng pin Nhật như hình trên thì chắc chắn rằng đồng hồ của bạn có khả năng đã được sử dụng, hoặc là làm giả hoặc là đã được mở nắp lưng và thay thế phụ kiện nhé. 8. Phụ kiện đi kèm Phân biệt hộp đồng hồ thật giả Hộp đồng hồ Versace thường có màu trắng bao gồm gối đựng đồng hồ, thẻ bảo hành quốc tế và túi vải. Khi kiểm tra hộp đồng hồ chúng ta nên quan sát kĩ các chi tiết như logo Medusa in trên nắp hộp, logo tên thương hiệu Versace trong nắp hộp, thẻ bảo hành xem chúng có giống nhau hay không và có bị nhòe, mất chữ, mờ chữ hoặc bị bay một phần chữ. Các phụ kiện đi kèm của đồng hồ giả thường sử dụng font chữ khác hàng chính hãng, chữ của chúng sẽ đậm hơn, nét có phần khác hơn và không được sắc nét như phụ kiện chính hãng. Ngoài ra bạn cũng cần phải kiểm tra đầy đủ các giấy tờ đi kèm, không thiếu cũng không dư những phụ kiện bắt buộc phải có. Nên mua đồng hồ Versace chính hãng ở đâu? Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đồng hồ hàng hiệu trong đó có thương hiệu đồng hồ cao cấp Versace, Luxury Shopping chính là địa điểm tin cậy để tìm mua những bộ sưu tập đồng hồ Versace chính hãng tốt nhất và đảm bảo an toàn nhất. Khi mua đồng hồ Versace tại Luxury Shopping chúng tôi cam kết sẽ là hàng chính hãng 100%, có đầy đủ phụ kiện đi kèm, nhập khẩu từ chính thương hiệu, sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chí chất lượng của hãng, với thẻ bảo hành quốc tế uy tín, chính sách bảo hành đồng hồ ưu đãi đặc biệt. Kết Luận Các bạn cần lưu ý rằng bài viết trên chúng tôi chỉ so sánh về thiết kế, cấu tạo của dòng đồng hồ cao cấp Versace Daphnis nhất định, không áp dụng cho tất cả những thiết kế của Versace. Tuy nhiên cũng có một vài đặc điểm chung mà bạn cần phải để ý và nắm rõ kiến thức để có thể tự mình phân biệt khi có nhu cầu tìm mua một chiếc đồng hồ Versace cao cấp chính hãng. Hi vọng qua bài viết trên cách phân biệt đồng hồ Versace thật giả không còn là vấn đề quá khó khăn dành cho bạn nữa. Luxury Shopping
  11. Không phái đẹp nào có thể chối từ màu sắc đáng yêu này, có 9 trên 10 phụ nữ đã chọn màu hồng là màu sắc yêu thích nhất của họ. Xinh xắn, nịnh mắt, nhã nhặn đã khiến màu sắc này xứng đáng là màu sắc quốc dân của phái đẹp. Mặc dù không phải tông màu hồng nào cũng được phái đẹp yêu thích, nhưng ưu tiên màu sắc hàng đầu với phái nữ vẫn luôn là màu hồng. Màu sắc này cũng rất dễ hợp với bất kì sản phẩm nào dành cho phụ nữ, vì những lý do đó, mà màu hồng gần như được xem là thế giới của phụ nữ, vậy màu hồng chỉ dành cho phụ nữ mà không dành cho phái mạnh? Điều đó không hoàn toàn đúng, bằng chứng là màu hồng khi được áp dụng vào các sản phẩm dành cho nam giới thì vẫn rất nịnh mắt và cũng được nam giới yêu thích mà không hề cho rằng màu hồng là lãnh địa của phụ nữ. Michael Kors đã chứng minh điều đó bằng các thiết kế đồng hồ đeo tay được áp dụng màu hồng vào cả nam lẫn nữ, dĩ nhiên hãng vẫn ưu ái các thiết kế dành cho nữ hơn hẳn. Màu hồng được áp dụng trong mỗi thiết kế vô cùng khéo léo, mang lại một vẻ xinh xắn, đáng yêu và trẻ trung cho những mẫu đồng hồ nữ, hiện đại và năng động cho những mẫu đồng hồ nam. Không chỉ đơn thuần là màu hồng cơ bản mà hãng còn kết hợp nhiều tông màu hồng khác nhau với đa chất liệu như dây đeo silicon với màu hồng baby, thép không gỉ mạ màu hồng rose-gold, hay dây da màu hồng... Xuất hiện dày đặc ở các mẫu đồng hồ nữ, màu hồng chưa bao giờ hết hot và luôn được phái đẹp đón nhận, còn bạn, bạn đã có cho mình một chiếc đồng hồ mang màu sắc quốc dân này chưa, liên hệ ngay với donghomichaelkors.vn nhé
  12. Lịch vạn niên là một trong những biến chứng lãng mạn và hữu ích nhất trong tất cả các tính năng xuất hiện ở đồng hồ cao cấp và xa xỉ. Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy những mẫu đồng hồ có tính năng lịch thứ/ngày hoặc lịch ngày/tháng. Những chiếc đồng hồ lịch vạn niên sẽ có đầy đủ cả hai cộng thêm việc nó chỉ cần điều chỉnh một lần trong một thế kỷ. Vâng, chính xác là một lần trong một thế kỷ. Sở dĩ nói tính năng lịch vạn niên chỉ có thể xuất hiện ở những mẫu đồng hồ cao cấp và xa xỉ bởi nó đòi hỏi một khoản đầu tư không hề khiêm tốn. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của nó sau một đoạn lịch sử dài đăng đẳng vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm. Đặc biệt là đối với cánh mày râu yêu thích sưu tầm và đam mê đồng hồ đeo tay, việc có thể sở hữu biến chứng này vẫn luôn là một điều rất đáng tự hào. Vậy điều gì đã làm nên giá trị của chúng? Cùng Luxshopping khám phá những điều thú vị về đồng hồ vạn niên nào. Đồng hồ lịch vạn niên là gì? Đồng hồ lịch vạn niên (perpetual calendar) còn được biết đến với tên đồng hồ lịch vĩnh viễn, là một chiếc đồng hồ đeo tay với chức năng hiển thị thứ/ngày/tháng. Nghe qua thì không có gì mới mẻ đúng không? Tuy nhiên, nó không hề giống những chiếc đồng hồ lịch bình thường. Đối với đồng hồ lịch bình thường, chúng cần phải được điều chỉnh tối thiểu 5 lần mỗi năm vì số ngày mỗi tháng là khác nhau (theo tiêu chuẩn lịch Gregorian sử dụng rộng rãi - còn được gọi là Tây lịch hay Công lịch, được chia thành 12 tháng với 365 ngày và cứ mỗi 4 năm sẽ thêm một ngày vào tháng 2 để tạo thành năm nhuận 366 ngày). Vì vậy, vào cuối mỗi tháng có ít hơn 31 ngày, bạn sẽ phải làm thao tác là cài đặt lại lịch thứ/ngày sao cho đúng với thực tế. Còn đối với đồng hồ lịch vạn niên? Trong trường hợp này, cơ chế bên trong bộ máy chuyển động hoàn toàn đáp ứng được việc tự điều chỉnh sao cho đồng bộ với thời gian thực tế, thậm chí nhận biết được cả năm nhuận. Thế nên bạn sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì để có thể coi được chính xác thứ/ngày hiện tại trong vòng một thế kỷ. Đồng hồ lịch vạn niên IWC Portugieser Perpetual Calendar Lịch vạn niên hoạt động như thế nào? Phần lớn đồng hồ lịch vạn niên đều có bộ máy cơ học. Một số ít rơi vào những trường hợp đặc biệt mà chúng ta sẽ đề cập ở những phần bên dưới. Hiện tại, để làm rõ trình độ chế tác đỉnh cao và sự phức tạp bên trong, chúng ta cùng đến với cách hoạt động của lịch vạn niên trên những chiếc đồng hồ cơ. Đồng hồ lịch vạn niên Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Cả một bộ lịch có thể chạy đúng trong nhiều năm liền chỉ nằm vỏn vẹn trên một chiếc đồng hồ đeo tay. Để làm được kỳ tích vô cùng ấn tượng này là sự góp mặt của một bộ máy cơ học với 100 đến hơn 200 thành phần cấu tạo nên. Sự phức tạp này được hoàn thiện dưới bàn tay thủ công của các bậc thầy chế tạo đồng hồ với sự tỉ mỉ và cần mẫn trong một chuỗi ngày dài. Bộ chuyển động lịch vạn niên hình thành trên nền tảng của một dạng bộ nhớ cơ học ghi lại thời gian khoảng 1461 ngày, hoặc bốn năm. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta liên tưởng sự phức tạp này giống như các thực nghiệm ban đầu của máy tính để bàn: rườm rà, phức tạp và dày đặc các chi tiết lớn nhỏ khác nhau. Bộ chuyển động lịch vạn niên được phát triển dựa trên bộ chuyển động cơ học bình thường và sử dụng thêm bánh xe ngày (date wheel) với các rãnh có hình dạng khác nhau để tương ứng với các tháng 30, 31, 28 hoặc 29 ngày, tất cả được đồng bộ hóa với một đòn bẩy vĩnh viễn. Trong hầu hết các trường hợp, tháng hai rắc rối sẽ có bánh xe nhỏ hơn của riêng nó bên dưới bánh xe chính. Chúng được “lập trình” ở tầng cơ bản nhất là giả định tất cả các tháng đều dài 31 ngày. Tiếp theo, đối với những tháng có ít ngày hơn, cơ chế sẽ tự động bỏ qua các ngày còn dư lại và tự đặt mình vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp. Tất cả điều đó có nghĩa là: miễn sao đồng hồ được tiếp tục chạy, nó sẽ không cần cài đặt lại ngày tháng, hoặc cũng có thể nói là gần như không bao giờ. Một trong những đặc điểm riêng của quy tắc lịch Gregorian: những năm kết thúc bằng 00 phải chia hết cho 400 để được tính là một năm nhuận. Hầu hết các lịch vạn niên đều không tính đến điều đó, vì vậy bạn sẽ phải tự điều chỉnh đồng hồ vào ngày 1 tháng 3 năm 2100. Thế nên... hãy ghi chú vào nhật ký của bạn điều này nhé. Dòng lịch sử của đồng hồ lịch vạn niên Chỉ cần nói qua cách hoạt động và kết cấu phức tạp của đồng hồ vạn niên, có lẽ bạn cũng phần nào đoán được bề dày lịch sử phía sau chúng đúng không? ► Giai đoạn phát minh Lịch sử của chúng bắt đầu từ giữa những năm 1700. Trong thực tế, chức năng lịch vạn niên thực sự ra đời trước lịch hàng năm trong nhiều thập kỷ. Một nhà chiêm tinh học người Anh tên là Thomas Mudge đã phát minh ra bộ chuyển động với biến chứng lịch vạn niên đầu tiên vào năm 1762, xuất hiện ở một chiếc đồng hồ bỏ túi tại Bảo tàng Anh ở London. Đồng hồ bỏ túi lịch vạn niên của Thomas Mudge năm 1762 Sau phát minh của Mudge, biến chứng lịch vạn niên đã không xuất hiện trở lại ở đồng hồ trong khoảng 100 năm. Mãi đến năm 1864, Patek Philippe đã tạo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi có tích hợp tính năng đầy phức tạp này. Và tiếp theo phải mất thêm 25 năm để cấp bằng sáng chế cho cơ chế lịch vạn niên (tức vào năm 1889). Tuy nhiên, phải đến một khoảng thời gian sau, biến chứng này mới xuất hiện ở chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên. ► Chiếc đồng hồ đeo tay lịch vạn niên đầu tiên Không chỉ là nhà phát minh ra đồng hồ bỏ túi lịch vạn niên đầu tiên, Patek Philippe cũng là người tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay lịch vạn niên đầu tiên. Họ đã tạo ra bộ máy lịch vạn niên nhỏ gọn đầu tiên chỉ trong năm 1898. Sau đó, vào năm 1925, một nhà sưu tập giàu có của Patek Philippe - Thomas Emery đã công khai chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên có tính năng này. Patek Philippe chính là sử dụng cùng bộ calibre 34,4mm được tạo ra vào năm 1898 trong chiếc đồng hồ của Thomas Emery. Đồng hồ đeo tay lịch vạn niên đầu tiên của Patek Philippe ra mắt vào năm 1925 Chỉ vài năm sau đó, Breguet là thương hiệu tiếp theo tạo ra đồng hồ đeo tay lịch vạn niên vào năm 1929. Tiếp tục là sự ra đời của bộ chuyển động vạn niên nhỏ gọn, thậm chí còn nhỏ hơn Patek Philippe, chỉ với 22,5mm Jaeger-LeCoultre đã lập nên kỷ lục lúc bấy giờ vào năm 1937. Bộ calibre lịch vạn niên hình chữ nhật độc đáo của họ được xem là một tượng đài thương hiệu huyền thoại mà LeCoultre và Edmond Jaeger đã cùng chung tay xây đắp cho nhà Jaeger-LeCoultre. Đồng hồ lịch vạn niên với bộ calibre vuông của nhà Jaeger-LeCoultre năm 1973 ► Dòng lịch sử phát triển của đồng hồ vạn niên qua nhiều thập kỷ Tương tự như chiếc đồng hồ đeo tay lịch vạn niên đầu tiên được sản xuất bởi Patek Philippe, hầu hết những chiếc đồng hồ vĩnh viễn thời gian đầu đều là đồng hồ ủy quyền (đích thân khách hàng ủy thác cho hãng sản xuất). Mãi đến những năm 1940, việc sản xuất đồng hồ vạn niên mới trở nên rầm rộ. Sau đó, đến những năm 1960, những chiếc đồng hồ lịch vạn niên automatic đầu tiên bắt đầu được tung ra thị trường. Một thời điểm quan trọng trong dòng lịch sử của biến chứng lịch vạn niên là sự kiện xảy ra vào năm 1985. Năm đó, IWC đã thực hiện một trong những tiến bộ nhất trong cơ chế của biến chứng, hãng đã thiết kế một bộ calibre đồng bộ giúp chúng dễ dàng lắp đặt hơn. Một bản tái bản cổ điển của đồng hồ bấm giờ vạn niên IWC thập niên 80 Ngày nay, sự phức tạp trong bộ chuyển động lịch vạn niên tiếp tục làm say mê các nhà sản xuất và những người đam mê đồng hồ. Một số đồng hồ cao cấp và đắt giá có thêm sự hiện diện của tính năng này đã thành công tiến lên một đẳng cấp khác. Cho đến thời điểm hiện tại, lịch vạn niên không chỉ phục vụ mục đích hiển thị thứ/ngày/tháng mà không điều chỉnh, nó còn là một minh chứng cho tay nghề và kỹ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao. Sự khác biệt giữa đồng hồ lịch vạn niên và lịch hằng năm Một số người khi mới bắt đầu bước vào thế giới đồng hồ rất dễ bị hoang mang bởi tính năng lịch vạn niên (perpetual calendar) và lịch hằng năm (annual calendar). Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào? Làm thế nào để phân biệt được hai tính năng này? ► Đặc điểm giống nhau Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu với sự tương đồng giữa tính năng lịch vạn niên và lịch hằng năm: Chúng đều có khả năng hiển thị giờ/phút(giây) trong ngày, thứ, ngày, tháng và đôi khi cả các pha của Mặt trăng (Moon Phase). Hơn thế nữa, lịch vạn niên hay lịch hằng năm đều dựa trên lịch Gregorian, có số ngày thay đổi theo từng năm. ► Những điểm khác nhau Hãy bắt đầu với sự khác biệt quan trọng và rõ ràng nhất giữa lịch hằng năm và lịch vạn niên: một chiếc đồng hồ với lịch hàng năm phải được đặt lịch mỗi năm một lần, trong khi lịch vạn niên thì không. Lịch hàng năm được tự động điều chỉnh sau mỗi tháng với 30 hoặc 31 ngày. Tuy nhiên, đối với sự rắc rối của tháng 2 (với 28 hoặc 29 ngày) thì nó lại vô dụng. Do đó, lịch hàng năm phải được đặt mỗi năm một lần, trong khi lịch vạn niên không phải đặt lại. Với sự kết hợp của các bánh xe phụ đặc biệt trong cơ chế chuyển động, lịch vạn niên có đủ khả năng đối phó với sự thay đổi của tháng 2 và các năm nhuận, thế nên nó luôn hiển thị một cách chính xác và không cần bạn phải điều chỉnh gì. Một điều chúng ta có thể thấy rõ ràng, một chiếc đồng hồ với lịch vạn niên phức tạp hơn nhiều so với lịch hàng năm. Do đó, lịch vạn niên đắt giá hơn đáng kể so với lịch hàng năm. Để phân biệt được đồng hồ lịch vạn niên và lịch hằng năm thì khẳng định không phải qua ngoại hình của chúng rồi. Về bản chất thì kích thước, độ dày hay mặt số của chúng không thể hiện được chi tiết bộ máy bên trong. Vì thế chỉ có cách duy nhất là bạn tìm đến thông tin kỹ thuật đi kèm của đồng hồ để xem các tính năng của nó hoặc nhờ hỗ trợ tư vấn từ các địa điểm cung cấp đồng hồ uy tín. Và nhớ, hãy luôn dành sự ưu tiên cho những chiếc đồng hồ chính hãng vì sự cầu kỳ và phức tạp đã tạo nên giá trị đẳng cấp này không thể đến từ một chiếc đồng hồ giả được. Các biến thể ở hiện tại Có thể khẳng định rằng tính năng lịch vạn niên chỉ thể hiện được trọn vẹn ý nghĩa, di sản và giá trị của bản thân khi nó xuất hiện ở những chiếc đồng hồ cơ. Bạn có thể thấy đấy, giữa đồng hồ cơ hằng năm và đồng hồ cơ vạn niên đã có một sự chênh lệch về giá cả mặc dù chúng đều sử dụng bộ máy cơ học và hơn kém chỉ vài chi tiết. Bên cạnh đó, chúng còn có cả một di sản lịch sử từ tận những năm 1700. Vậy nếu tính năng này xuất hiện ở đồng hồ pin thì sẽ còn giữ được giá trị ban đầu không? Điều này có lẽ không quá khó để bạn tự trả lời đúng không? Tuy nhiên, khách quan mà nói thì thật sự vẫn có những chiếc đồng hồ vạn niên sử dụng bộ máy pin nhưng đặc biệt hơn các trường hợp thông thường một chút. Tiêu biểu là dòng Citizen Eco-Drive Perpetual Calendar - một sản phẩm đến từ dòng “đồng hồ ánh sáng Eco-Drive” của Citizen. Tuy vẫn sử dụng pin nhưng nguồn năng lượng của nó đến từ ánh sáng (nhân tạo, tự nhiên, Mặt trời,...) vì thế mà bạn không cần thay pin cho chúng trong khoảng một thời gian dài. Hoặc một ví dụ khác nữa chính là Tradition Perpetual Calendar của nhà Tissot - một chiếc đồng hồ quartz có tính năng lịch vạn niên. Việc sử dụng bộ máy pin trong những chiếc đồng hồ vạn niên sẽ làm giảm giá thành của chúng xuống và trở nên dễ sở hữu hơn. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, đúng không? Có nên mua đồng hồ vạn niên không? Không cần phải bàn cãi, chắc chắn đây là một sự lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang dự định đầu tư cho một chiếc đồng hồ cơ có bộ máy thật sự đẳng cấp. Mặc dù đồng hồ vạn niên đòi hỏi một khoản đầu tư không hề nhỏ, nhưng giá trị mà nó mang lại hoàn toàn xứng đáng và tin rằng nó sẽ phục tốt cho bạn, thậm chí có thể truyền lại cho con cháu của bạn sau này. Bên cạnh những tính năng rực rỡ góp phần làm nên sự độc đáo ở dòng đồng hồ cơ cao cấp chẳng hạn như Tourbillon, điểm chuông (Minute Repeater), Moon phase,... thì cho đến ngày nay, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng tính năng lịch vạn niên xứng đáng xếp ở hàng đầu. Thế nên chúng hoàn toàn có khả năng khiến bạn trở thành người chủ sở hữu đáng tự hào. Điểm qua những mẫu đồng hồ lịch vạn niên cao cấp! Cùng đến với những mẫu đồng hồ vạn niên cao cấp để có thêm một góc nhìn trực quan về chúng nhé. Mã SP: 78300 VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS 4300V/000R-B064 ULTRA-THIN 41.5MM 1,694,880,000 VNĐ Mã SP: 78171 VACHERON CONSTANTIN TRADITIONNELLE 80172/000P-9505 CALIBRE 2755 44MM 16,038,750,000 VNĐ Mã SP: 88215 Patek Philippe Grand 5160-500G-001 Complications Watch 38 4,554,550,000 VNĐ Mã SP: 88217 Patek Philippe Grand 5204-1R-001 Complications Watch 40mm 8,088,080,000 VNĐ Mã SP: 84562 Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous 3493420 Perpetual Calendar 37.5mm 1,115,550,000 VNĐ Mã SP: 88395 Jaeger-LeCoultre Master 5043580 Grande Tradition Tourbillon 42mm 3,296,470,000 VNĐ Mã SP: 68790 Breguet Classique 3797PT/1E/9WU Complication 41mm 4,892,160,000 VNĐ Mã SP: 68259 Breguet Classique 5327BR/1E/9V6 Perpetual Watch 39mm 1,916,460,000 VNĐ Mã SP: 82663 IWC IW503401 Portugieser Perpetual Double Moonphase 18K 44.2mm 957,770,000 VNĐ Mã SP: 80796 IWC IW377601 PORTUGIESER GRANDE COMPLICATION 45 5,346,250,000 VNĐ Luxury Shopping
  13. Đồng hồ Chronograph là gì? Đồng hồ Chronograph gọi một cách thuần Việt là đồng hồ bấm giờ. Và giống như cái tên của nó, đây là những chiếc đồng hồ đeo tay có chức năng ghi lại thời gian của một sự kiện diễn ra trong một thời điểm nhất định. Lấy ví dụ như bạn đang cần canh thời gian hầm một nồi nước dùng trong 30 phút; hay bạn cần ghi lại thời gian rơi tự do của một vật thể chẳng hạn. Đồng hồ bấm giờ Vacheron Constantin Overseas Một chiếc đồng hồ Chronograph cơ bản sẽ có nút start/stop (bắt đầu/dừng) và nút reset (đặt lại). Phần lớn đồng hồ bấm giờ đều sử dụng kim giây trung tâm để ghi lại thời gian, vì thế chúng sẽ tính theo đơn vị giây. Kim giây trung tâm lúc này còn được biết đến với cái tên kim Chronograph. Một biến thể đặc biệt khác của đồng hồ bấm giờ chính là đồng hồ Chronograph Split-Seconds (hay Rattrapante - đồng hồ bấm giờ tách giây), cho phép người dùng ghi lại thời gian của nhiều sự kiện bắt đầu cùng một lúc và kết thúc tại những thời điểm khác nhau. Chẳng hạn như bạn muốn ghi lại thời gian về đích của hai con ngựa ở trường đua và muốn biết thời gian chênh lệch khi về đích giữa chúng, bạn có thể bắt đầu bấm giờ cùng một lúc và cho dừng 1 trong 2 kim chronograph khi con ngựa đầu tiên đã về đến đích. Đồng hồ IWC Portugieser Chronograph Rattrapante Limited với 2 cây kim giây chronograph Đồng hồ Chronograph truyền thống thường được kiểm soát bởi một bánh xe cột (column-wheel, còn được biết đến với cái tên bánh xe đạn). Bánh xe cột có răng cưa bám bên ngoài và một trụ có khía ở trên đỉnh được đặt thẳng đứng. Column-wheel hoạt động như một công tắc xoay bật/tắt cho tính năng chronograph. Khi bấm kích hoạt (phần lớn nằm ở vị trí 2 giờ trên vỏ đồng hồ), nút start/stop này sẽ xoay bánh xe cột thông qua cần gạt, qua đó quyết định việc bắt đầu hoặc kết thúc công tác ghi thời gian của Chronograph. Column-wheel (bánh xe cột) trong bộ máy cơ Chronograph Để ghi lại phút, một thiết bị giảm tốc phải được thiết lập. Bánh xe Chronograph trung tâm mang theo một finger đóng vai trò giảm tốc. Finger này sẽ điều khiển bánh xe phút trung gian (intermediate minute-wheel) nhích một răng mỗi khi kim giây quay giáp một vòng. Bánh xe phút trung gian, nói một cách dễ hiểu là bánh xe phút Chronograph, nó chỉ tác động đến kim phút chronograph (thường nằm ở mặt số phụ tại vị trí 3 giờ) mà không ảnh hưởng gì đến phút thực tế của đồng hồ. Để dừng tính năng Chronograph, bạn chỉ cần bấm lại nút start/stop một lần nữa. Lần này, nó xoay bánh xe cột sang vị trí tắt. Ở vị trí tắt, bánh xe Chronograph trung gian được nhả ra. Ngoài ra, một đòn bẩy phanh sẽ chạm vào bánh xe chronograph trung tâm để dừng tất cả các chuyển động ngay lập tức. Khi nhấn nút reset, kim giây chronograph và kim phút chronograph phải ngay lập tức trở về 00:00. Để thực hiện điều này, bánh xe chronograph trung tâm và bánh xe phút mang heart-cam được gắn đồng trục. Nút reset đẩy một đòn bẩy, lần lượt tác động vào các heart-cam. Sau đó, các heart-cam sẽ quay bánh xe của chúng trở về 00:00. Kỳ thực nếu bạn không có hứng thú với cơ khí, bạn không nhất thiết phải hiểu rõ từng chi tiết mà chúng tôi đề cập bên trên. Về bản chất thì đồng hồ Chronograph được xem là những chiếc đồng hồ công cụ, mà đã dùng đến hai từ “công cụ” này thì nó đích xác là phục vụ cho một công việc cụ thể nào đó. Đương nhiên, bất cứ ai trong chúng ta đều muốn tìm được một công cụ phù hợp với bản thân nhất. Thế nên hôm nay Luxshopping sẽ cùng bạn tìm hiểu 10 yếu tố cần cân nhắc khi chọn mua một chiếc đồng hồ bấm giờ, đảm bảo nó đáp ứng được các mong muốn và nhu cầu của bạn. 1.Cách mà bạn sử dụng Nhân viên bán hàng: “Quý khách sẽ sử dụng đồng hồ Chronograph của mình để làm gì?” Khách hàng: “Để làm gì ư? Tôi chưa từng nghĩ đến việc này.” Đồng hồ Chronograph không chỉ dành cho những cuộc đua tốc độ, chúng mang lại nhiều ứng dụng thiết thực trong cuộc sống, chẳng hạn như: theo dõi thời gian khi nấu ăn, khi rèn luyện ở phòng gym, khi chạy bộ hay bơi lội, thậm chí là sử dụng chúng để ghi lại thời gian trong những cuộc hội họp quan trọng. Phần lớn đồng hồ bấm giờ sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình từ phái mạnh hơn, bởi vì chúng thực sự hữu ích trong hầu hết các sinh hoạt thường nhật của nam giới. Bạn có thể ngồi nhâm nhi một tách cafe, đọc một tờ báo trong khoảng 30 phút trước khi chuyến bay của bạn cất cánh mà không lo trễ giờ. Còn tận 20 phút nữa mới đến chương trình bóng đá mà bạn yêu thích ư? Bạn có thể bấm giờ rồi đi mua vài lon bia hay nướng vài con khô mực mà không cần ngồi chầu chực mãi trước tivi. Vợ của bạn nói rằng cô ấy sẽ trang điểm trong 5 phút sau đó sẽ đi chơi cùng bạn sao? Bạn có thể bấm… À, thôi. Đây là một ý tưởng phi thực tế. Nếu chỉ đơn giản là bạn muốn sưu tầm một chiếc đồng hồ Chronograph, vậy thì sao cũng được. Nhưng nếu nó phục vụ cho công việc hoặc cuộc sống của bạn thì hãy lựa chọn theo mục đích ban đầu. Chẳng hạn một vài mẫu đồng hồ lặn Chronograph có thiết kế đặc biệt, đáp ứng cho việc có thể cùng bạn ngoạn đến vài trăm mét dưới mặt nước, với mặt số có các chi tiết phủ sơn dạ quang để dễ dàng đọc được trong bóng tối. Một vài mẫu đồng hồ bấm giờ phi công được thiết kế để chạy hàng giờ đồng hồ, trong khi phần lớn những chiếc chronograph thông thường thì chỉ ghi được tối đa 50 phút. 2.Tính dễ đọc Tính dễ đọc - hiển thị thời gian một cách rõ ràng nhất để bạn có thể nhìn nhận khi sử dụng tính năng bấm giờ. Điều này chẳng phải là hiển nhiên ư? Không đâu, chí ít thì ở thời điểm hiện tại nó không còn là việc hiển nhiên nữa. Ngày nay, tính dễ đọc của đồng hồ Chronograph dần bị kết liễu trên chiến trường khốc liệt của thời trang. Vài nhà sản xuất sẽ bỏ qua lợi ích của tính dễ đọc để đổi lấy vẻ bề ngoài mỹ mạo và bắt mắt cho chiếc đồng hồ hái ra tiền của họ. Đồng hồ IWC Pilot’s Watch Chronograph 2018 với mặt số tương phản, rõ ràng và dễ đọc Thế đấy, bạn sẽ chẳng muốn tìm mua một chiếc đồng hồ Chronograph gây khó khăn cho việc tính giờ của bạn đâu đúng không? Vì thế yếu tố thứ hai cần phải lưu ý chính là bố cục của mặt số chính và các mặt số phụ có gọn gàng trật tự không? Các chi tiết trên mặt số có nổi bật và dễ đọc không? Bộ kim đã đủ to chưa? Và nếu bạn là người Việt Nam, hãy dành sự quan tâm cho những chiếc đồng hồ bấm giờ có các mốc hiển thị là chữ số Ả Rập, chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian đọc giờ hơn đấy. Hơn thế nữa, nếu bạn thường xuyên làm việc ở những nơi không đầy đủ ánh sáng thì nhất định phải thử nghiệm tính phản quang của các chi tiết trên mặt số. Đây là điều cực kỳ quan trọng và thiết nghĩ sẽ có ít mẫu mã phù hợp với nhu cầu của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể tìm đến những địa điểm cung cấp đồng hồ chính hãng uy tín để được tư vấn cụ thể. 3.Nguồn gốc của bộ máy đồng hồ Bộ máy Chronograph có một loạt các chủng loại với nhiều nguồn gốc khác nhau: in-house, third-party (bên thứ ba) và hybrid (hỗn hợp), tích hợp và mô-đun (modular), . . . Đối với một số người, đây là một hệ thống đẳng cấp ảo. Nó thậm chí ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá cả, độ phổ biến và thậm chí là danh tiếng của chiếc đồng hồ. Nói ví dụ như có vài chiếc đồng hồ cơ được lắp ráp “in-house” hiện đại có mức giá ngang bằng, thậm chí là cao hơn những mẫu đồng hồ cổ có cùng tính năng. TAG Heuer Calibre 1969 in-house Chronograph movement Bộ máy Chronograph in-house thường là chronograph tích hợp, không phải chronograph mô-đun (những cái này là gì? Chúng ta sẽ cùng giải đáp ở phần 4), và bánh xe cột thường chiếm sự điều khiển trung tâm. Sự xuất hiện của cụm từ “in-house” dường như là một phần uy danh của thương hiệu, vì thế mà những cỗ máy Chronograph in-house thường được những nhà sản xuất hoàn thiện tốt các chức năng, trau chuốt cẩn thận và từ đó đạt được một tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Sản xuất in-house hay còn gọi là sản xuất nội bộ, mang lại cho các hãng đồng hồ sự tự do để nghiên cứu và phát triển các thiết kế đơn lẻ, cung cấp quyển kiểm soát mọi bước trong quy trình sản xuất. Tất nhiên, hai từ “in-house” này đòi hỏi một khoản đầu tư không hề nhỏ nếu bạn muốn sở hữu chúng. Dù sao thì sự đẳng cấp và xa xỉ nào cũng sở hữu một con số chẳng mấy khiêm tốn cả. Bộ máy của bên thứ ba cung cấp cũng có lợi thế của riêng chúng. Hầu hết chúng đã xuất hiện trên thị trường trong một thời gian nhất định, hoặc dựa trên các thiết kế đã qua thử nghiệm và kiểm định, vì vậy chúng cực kỳ đáng tin cậy. Chi phí cho những dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa của chúng thường không quá cao và bạn không nhất thiết phải gửi chiếc đồng hồ của mình ra nước ngoài. Phụ kiện thay thế chính hãng có thể dễ dàng tìm thấy ở những địa điểm bảo hành và sửa chữa đồng hồ uy tín. Đồng hồ Panerai Chronograph Split-Second PAM00147 sử dụng bộ máy bên thứ ba Venus Cal.185 Những bộ máy bên thứ ba cung cấp thường khá mạnh mẽ và chúng có thể là những cỗ máy chấm công tuyệt vời. (ETA cung cấp các bộ máy cơ học ở các cấp khác nhau và khi bạn đi đến những phân khúc cao hơn, chất lượng của chúng cũng được cải thiện. Cấp cao nhất được cấp chứng nhận COSC). Mặt khác, các bộ máy bên thứ ba thường được sản xuất số lượng lớn vì thế mà chúng không gán mác “độc quyền”. Điều này phần nào giảm đi một phần chi phí đáng kể trong khoản đầu tư cho đồng hồ đeo tay của bạn. 4.Tích hợp hay bổ trợ Tích hợp hay bổ trợ? Gọi một cách chính xác hơn là đồng hồ bấm giờ tích hợp (chronograph integrated) và đồng hồ bấm giờ mô-đun (chronograph modular). Bạn đã biết gì về hai loại này chưa? Nếu chưa bạn có thể tìm hiểu rõ tại đây: Phân biệt đồng hồ Chronograph tích hợp và Chronograph mô-đun. Hoặc thời điểm này bạn chưa muốn nghiên cứu sâu? Vậy cứ đi tiếp thôi. Luxshopping sẽ trình bày một cách ngắn gọn nhưng vẫn đủ minh bạch cho bạn. Bàn về thiết kế bộ máy bấm giờ, những người theo chủ nghĩa thuần túy thường thích những bộ máy chronograph tích hợp hơn là chronograph mô-đun, bởi vì chronograph tích hợp được thiết kế để trở thành một chiếc đồng hồ bấm giờ ngay từ đầu (trong khi chronograph mô-đun là sự phát triển dựa trên một bộ máy cơ bản đã có từ trước đó). Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả các thành phần của bộ máy đã được tối ưu ngay từ ban đầu để phục vụ cho tính năng bấm giờ. Đây là có thể là một yếu tố quan trọng, bởi vì Chronograph có thể xem là một biến chứng khá “nặng nề”, nó kéo khá nhiều sức mạnh để vận hành. Ngược lại, chronograph mô-đun là sự kết hợp của một mô-đun bấm giờ và một bộ calibre cơ sở. Bộ calibre cơ sở này không phải sinh ra là để phục vụ cho tính năng bấm giờ ngay từ đầu, thế nên nó có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự vận hành của chronograph. Thiết kế chronograph mô-đun còn được gọi là thiết kế sandwich hoặc piggyback (cõng trên lưng). Sở dĩ có tên gọi như thế bởi vì nó bắt đầu với một bộ máy cơ sở (không có tính năng bấm giờ) ở tầng bên dưới, và sau đó kẹp thêm một “lát” mô-đun chronograph bên trên. Thế là bạn đã có một chiếc bánh sandwich chronograph rồi đấy. Xét về góc nhìn thẩm mỹ, nếu bạn có sở thích quan sát bộ máy chuyển động qua mặt lưng hay mặt số lộ cơ thì vẫn nên dành sự ưu tiên cho chronograph tích hợp. Sự phối hợp ăn ý giữa các thành phần được sinh ra để “dành cho nhau” sẽ mang đến một sức sống kỳ diệu. Patek Philippe Chronograph 5172G Trừ một vài trường hợp quá xuất sắc ra, nhiều người vẫn cho rằng cấu trúc chronograph mô-đun sẽ kém chính xác hơn. Kim giây chronograph mỗi lần khởi động đều bị “giật mình” một cái, hay nói chính xác là nó bị va đập một cú trước khi chạy. Điều này khiến cho những cây kim khác có thể nhảy nhẹ một cái khi tính năng chronograph được kích hoạt (ngay cả bánh xe ngày cũng có thể bị nhích nhẹ). Hơn nữa, kim phút chronograph của nó di chuyển dạng quét chứ không phải thực hiện nhảy từng bước. Một vài người sẽ thích kim phút thực hiện những bước đi rõ ràng chứ không phải cứ chậm rãi quét trên mặt số. Trong khi đó, chronograph tích hợp được đánh giá là ổn định hơn nhiều. Sự hỗ động nhịp nhàng giữa các bộ phận trong bộ máy cho phép chúng bật/tắt một cách mượt mà. Bàn về giá cả. Phần lớn những chiếc đồng hồ bấm giờ tích hợp sẽ đắt hơn so với đồng hồ bấm giờ mô-đun. Tuy nhiên, đó chỉ là giá cả của đồng hồ, còn chi phí cho dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa chúng thì hoàn toàn ngược lại. Đồng hồ chronograph mô-đun khó phục vụ hơn nhiều so với chronograph tích hợp. Đôi lúc bạn sẽ phải mua cả một bộ mô-đun mới khi chiếc đồng hồ xảy ra hư hỏng, đó không phải một phương án hay để tiết kiệm. Mặc khác, hầu hết các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa luôn vui vẻ tiếp đón chronograph tích hợp, bởi phụ kiện thay thế của chúng thường có sẵn và cũng ít khi gặp hư hỏng ngoài khả năng. Tích hợp hay bổ trợ? Câu trả lời còn tùy thuộc ở bạn. 5.Column-wheel hay Cam-wheel Bình thường thì bạn sẽ sử dụng Chronograph như thế nào? Bấm vào nút start/stop (thường ở vị trí 2 giờ) lần thứ nhất để khởi động, sau đó bấm lần thứ hai để dừng và cuối cùng là bấm nút reset (thường là nút cuối cùng ở vị trí 3 hoặc 4 giờ) để những cây kim trở lại vị trí 00:00. Đúng chứ? Nhưng bạn có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bấm nút reset khi tính năng Chronograph đang chạy không? À, nó đại khái tựa như một con tàu đang chạy với vận tốc rất nhanh, đâm thẳng vào vách núi và… Mặt sau của đồng hồ Chronograph Vacheron Constantin sử dụng column-wheel Để ngăn chặn thảm họa này, đồng hồ bấm giờ sử dụng các hệ thống để phối hợp cùng với những chuyển động được khởi xướng từ các nút bấm chronograph. Tương tự như bộ máy đồng hồ, sẽ có nhiều hệ thống khác nhau, mỗi hệ thống đều sẽ có những lời ủng hộ và chê bai. Hệ thống truyền thống được ưa chuộng bởi những người theo chủ nghĩa thuần túy, sử dụng bánh xe cột (column-wheel). Sở dĩ nó được đặt tên như vậy bởi vì thành phần chính trông giống như một bánh xe với một loạt các cột nhỏ mọc thẳng đứng lên từ nó. Mỗi lần bạn bấm nút, bánh xe này sẽ quay. Và mỗi khi nó quay, các cột và khoảng trống ở giữa di chuyển theo từng bước nhỏ. Hành động này di chuyển các đầu của đòn bẩy dựa vào bánh xe cột. Các đòn bẩy sẽ điều khiển các chức năng start/stop và reset. Column-wheel là một hình thức truyền thống, đắt tiền để sản xuất và điều chỉnh, đồng thời còn khó phục vụ. Bù lại chúng trông rất tuyệt vời và tạo một cảm giác trơn tru khi sử dụng. Nói cách khác, bạn sẽ nhìn thấy chúng góp mặt trong những chiếc đồng hồ Chronograph cao cấp và sang trọng. Cận cảnh bánh xe cột (column-wheel) trong bộ máy của đồng hồ A. Lange & Söhne Datograph Column wheel đã từng có mặt ở khắp nơi, nhưng một số nhà sản xuất theo đuổi sự hiệu quả đã phát triển các cơ chế cam để thay thế cho bánh xe cột. Hệ thống mới này có chức năng tương tự như hệ thống truyền thống, với một cam lập dị (một miếng kim loại mỏng có hình dạng không đồng đều) thay thế cho column-wheel. Các hệ thống cam thường ít tốn kém hơn để sản xuất, dễ điều chỉnh hơn, dễ bảo trì hơn, nhưng bù lại nó không đẹp mắt bằng. Cam wheel trong bộ máy Chronograph Habring² Xét về sự hữu dụng, cam thường hoạt động tốt như column-wheel. NASA đã chứng nhận cả hai phiên bản column-wheel và cam-wheel của Omega Speedmaster cho chuyến du hành vào vũ trụ. Chronograph được cung cấp bởi Lemania Calibre 5100 với cơ cấu cam được một số quốc gia chứng nhận cho sử dụng quân sự. Khi tập đoàn Swatch tuyên bố sẽ ngừng sản xuất Calibre 5100, các nhà sản xuất đồng hồ sử dụng bộ máy này đã quyết liệt phản đối. Họ cho rằng đó là calibre duy nhất có thể chịu được các cú sốc lớn mà không cần tính năng dừng giây (stop seconds hay hack seconds). Kết quả là calibre 5100 vẫn bị ngừng sử dụng và được thay thế bằng Calibre ETA. Cuối cùng, ETA 7750 cũng được biết đến rộng rãi và nó vẫn sử dụng chuyển mạch cam. Nếu bạn đang tìm mua một chiếc đồng hồ bấm giờ để phục vụ cho công việc và bạn không quan tâm đến bộ máy bên trong có đẹp hay không thì Chronograph cam-wheel là một lựa chọn không tồi. Nó chiếm một khoản chi phí khiêm tốn hơn column-wheel mà chất lượng cũng không hề thua kém.
  14. Da được xem là một vật liệu linh hoạt, bởi hầu hết các loại da hiện đang có mặt trên thị trường đều có thể sử dụng để làm dây đeo đồng hồ. Dù xét về tính dẻo dai, độ bền hay thẩm mỹ thì dây da vẫn luôn dễ dàng chiếm được sự yêu thích của nhiều người. Hoặc ở hiện tại, bạn chỉ đơn giản muốn tìm một điều gì đó mới mẻ cho chiếc đồng hồ kim loại của mình, bạn cũng có thể cân nhắc đến việc lựa chọn một mẫu dây da để thay thế. Dây da thường thích hợp với những dòng đồng hồ cổ điển hay truyền thống, nhất là những mẫu đồng hồ có vỏ tone gold hoặc rose-gold. Sự phối hợp của dây da dễ dàng khơi lên một cỗ khí chất lịch lãm, phong độ cho nam giới; đồng thời cũng có thể tạo một luồng phong thái nhẹ nhàng, khoan thai và thanh nhã cho các quý nàng. Ngày nay, nhu cầu về đồng hồ dây da ngày càng cao, dẫn đến các loại da được sử dụng cũng ngày càng nhiều hơn. Để phần nào có thể giúp quý khách dễ dàng tiếp cận đến mẫu mã mà mình ưng ý nhất, trong chủ đề ngày hôm nay, Luxshopping sẽ giới thiệu những vật liệu phổ biến được sử dụng để chế tạo dây da đồng hồ. Da Kangaroo Da Kangaroo phù hợp với nhiều loại sản phẩm bởi trọng lượng nhẹ và độ dẻo dai vượt trội. Trong thực tế, độ dẻo dai mà da kangaroo mang lại gấp 10 lần da bò. Ở Úc, roi da nhiều sợi cũng được làm từ da kangaroo vì sức mạnh lớn và trọng lượng nhẹ so với các loại da khác có cùng kích cỡ. Kangaroo cũng được sử dụng để làm da xe máy vì nó có khả năng chống mài mòn. Phần lớn, trên bề mặt của dây đồng hồ làm từ da Kangaroo có những vân sần nhỏ li ti, hơi nổi lên, trông như sắp nứt và có thể được nhuộm thực vật bằng bất kỳ màu nào. Thế nên sự lựa chọn về màu sắc của bạn cũng trở nên đa dạng hơn. Da kangaroo vẫn duy trì được sức mạnh của nó ngay cả khi bị cắt mỏng, thế nên nó thường được bện lại khi làm thành dây đeo để tăng tính thẩm mỹ. Kangaroo - loài thú có túi sinh sống đông đảo và được bảo vệ ở Úc. Các sản phẩm thịt và da được lấy từ tự nhiên theo kế hoạch quản lý chặt chẽ của chính phủ. Da Kangaroo cũng được xuất khẩu sang nhiều quốc gia để sử dụng trong một loạt các sản phẩm cao cấp bao gồm ủng, dây đeo đồng hồ và các phụ kiện thời trang khác. Sự thật thú vị: Hơn 34 triệu Kangaroo từ khu vực thu hoạch thương mại của Úc. Chỉ với 25 triệu người ở Úc, điều này có nghĩa là số lượng Kangaroo sinh sống ở đất nước này còn nhiều hơn người dân của họ. Da bò hoặc da dê Có lẽ đây là những chất liệu có giá cả khiêm tốn nhất và được sử dụng phổ biến nhất cho dây đeo đồng hồ. Đề cập đến da bò và da dê, chúng ta thường gặp thuật ngữ “top grain” và “full grain” trong những tài liệu đi kèm. Nói một chút về chúng, “full grain” được biết đến ở Việt Nam là da nguyên tấm, lớp trên cùng của nó không bị mài mòn và không qua gia công. Bề mặt chúng hoàn toàn được giữ nguyên vẹn trước khi nhuộm màu và chế tác thành phẩm. Full grain sau một thời gian dài sử dụng sẽ ngày càng đẹp, màu sắc sẽ đậm dần và bóng mịn hơn mà không tác động nhân tạo nào, bởi vì chúng có khả năng tự phát triển ra lớp phủ bóng mới (patina). Khác với full grain, bề mặt trên cùng của top grain được mài mòn bớt để loại bỏ những khuyết điểm, sau đó được nhuộm một tầng màu sắc để tạo sự đồng nhất. Top grain mới đầu có thể sẽ đẹp mắt hơn nhiều so với full grain nhưng thời gian dài thì không bền chắc bằng và cũng rạn nứt nhanh hơn. Dây đeo đồng hồ da bò Trở lại với dây đồng hồ, không quá khó để đoán biết vật liệu mà chúng ta thường tìm thấy chính là full grain - sở hữu kết cấu tự nhiên và bền bỉ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nhà sản xuất ưa chuộng top grain vì tính thẩm mỹ mà nó mang lại. Dù sao thì top grain vẫn khá lý tưởng cho những ai có sở thích thường xuyên thay đổi dây đeo để tạo sự mới mẻ trên cổ tay. Dây đeo đồng hồ da bê Khi dây đồng hồ được đánh dấu là “Genuine Leather” - da thật, nó thường được tạo thành từ da bò (cow leather) bên trong và bên ngoài là da bê (calf leather), điều này tạo cảm giác mềm mại hơn cho cổ tay người dùng. Da bê ngoài việc mềm mại, nó có còn có một lớp bề mặt với kết cấu chặt chẽ hơn và có xu hướng bám chặt vào nhau tốt hơn da bò, do đó mà độ bền cũng ưu tú hơn hẳn. Ngoài ra còn có da lộn - được làm bằng cách đệm thêm một lớp da bò trên cùng. Da cá sấu Alligator Alligator là một loài cá sấu mõm ngắn sinh sống ở Đông Nam Hoa Kỳ. Da của loài cá sấu này được biết đến như một chất liệu kỳ lạ có thể sử dụng trong nhiều mặt hàng xa xỉ, bao gồm dây đeo đồng hồ cao cấp. Dây đồng hồ da Alligator Phần lớn da thuộc có nguồn gốc từ hai quốc gia: Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nền thương mại Hoa Kỳ được quy định chặt chẽ trong việc thu hoạch và sản xuất, bao gồm các điều kiện mẫu vật nuôi và đánh bắt tự nhiên. Phần da bụng của cá sấu Alligator được chế tác thành lớp bên trong của dây đeo đồng hồ. Bề mặt bên ngoài thì được đặc trưng bởi “Hornback” - lớp sừng trên da lưng của cá sấu. Hình thù của nó khá sần sùi nhưng lại không xấu xí, nổi bật những đường lối trật tự vì sự phân bổ tự nhiên và tỷ lệ đối xứng của các ô sừng. Điều này mang đến một góc nhìn thẩm mỹ và nghệ thuật, nhất là khi chúng xuất hiện cùng các quý ngài thành đạt. Các hình ảnh mà Luxshopping đăng tải không phải hình dạng cố định của da Alligator. Tùy vào phần da nằm ở vùng nào trên lưng cá sấu mà chúng có hình dạng khác nhau. Da cá sấu Alligator không phải một loại vật liệu có thể sản xuất đại trà và được xem là một trong những loại quý hiếm trong tất cả các loại da, thế nên giá cả của chúng thường nằm ở một con số không thấp. Bên cạnh đó, da cá sấu alligator còn là một trong những loại nguyên liệu thô được tìm kiếm nhiều nhất bởi các nhà sản xuất xa xỉ phẩm hàng đầu Thế giới. Một ưu điểm ít ai biết về da Alligator chính là chúng rất khó để làm giả. Da cá sấu Crocodile Ngoại hình của chúng tương tự như da cá sấu Aligator nhưng có một số khác biệt đáng chú ý: Da cá sấu Crocodile có những lỗ nhỏ trên bề mặt và họa tiết không đồng đều như Alligator. Dây đồng hồ da cá sấu Crocodile Crocodile không mềm như Alligator, bạn thậm chí có thể cảm nhận được sự thô ráp và khô cứng trên cổ tay, mặc dù cảm giác này cũng không mấy rõ ràng. Tuy nhiên, vì nó không hiếm như alligator và sở hữu một mức giá khá hợp lý nên mức độ phổ biến của nó trên thị trường cũng không thể xem thường. Phần lớn nguồn gốc của những sản phẩm này đến từ các sấu nước mặn ở Úc và cá sấu vùng sông Nile. Da đà điểu Ostrich Có nguồn gốc từ Châu Phi, da đà điểu (Ostrich leather) có hoa văn độc đáo với những vết sẫm màu được gọi là “nang lông trống”. Dây đồng hồ da đà điểu Da đà điểu được biết đến như một loại da sang trọng và có thể đắt tiền hơn nhiều lần so với da truyền thống. Mức độ phổ biến của dây da đà điểu rất có tính xâm lược trong thị trường đồng hồ Thế giới, bằng chứng là độ phổ biến của nó trong những mẫu đồng hồ cao cấp ngày càng cao. Da thằn lằn Da thằn lằn (Lizard leather) là một lựa chọn khá hấp dẫn và bền bỉ cho dây đồng hồ. Phần lớn da Lizard đến từ loài bò sát Iguana và thằn lằn Java. Nó còn được biết với cụm từ “ringtail” vì các đường vân trên bề mặt có hình thù giống như hàng ngàn chiếc nhẫn tròn tí hon ghép lại. Với kết cấu đồng đều và chặt chẽ mang đến thẩm mỹ cao, da thằn lằn là một vật liệu được ưa chuộng trong chế tạo dây đeo đồng hồ. Thường thì người ta sẽ sử dụng da từ mặt dưới hoặc bụng của con thằn lằn vì hoa văn ở đó đạt được sự nhất quán tiêu chuẩn. Da thằn lằn chính hãng có mức giá dễ chịu hơn so với da cá sấu, vì thế mà nó cũng dễ dàng chiếm được sự yêu thích từ phía đông đảo người sử dụng. Da rắn Da rắn (snakeskin leather) cũng được sử dụng để làm dây đeo đồng hồ. Được coi là một loại chất liệu kỳ lạ, da rắn còn được sử dụng để làm ví, túi xách và các mặt hàng thời trang khác. Nếu bạn đã từng nhìn thấy một đôi giày cao bồi màu trắng hoặc sáng màu thì đấy chính là da rắn. Chúng có nguồn gốc chủ yếu từ những loài Trăn (Pythons). Snakeskin rất mỏng vì thế dây đồng hồ được làm thủ công với bề mặt dưới là tầng da bò, sau đó da rắn mới được dán và khâu vào tầng da cơ sở để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Dây đeo da rắn có giá ngang ngửa với da cá sấu Alligator. Da cá đuối Da cá đuối (Stingray leather) có nguồn gốc từ Đông Nam Á, Úc và Nam Mỹ. Được biết đến với các họa tiết hình ngọc trai độc đáo nổi bật trên nền đen xám. Dây da cá đuối khi phối hợp với những mặt số đồng hồ màu sắc sẽ mang đến một hiệu ứng hấp dẫn ngoài ý muốn, tạo sự chú ý nhiều hơn cho cổ tay người đeo. Tuy nhiên, nó không được đánh giá cao khi phối hợp với các mặt số cổ điển. Dây da cá đuối có thể đánh bóng và cũng có thể nhuộm bất kỳ màu Pantone nào mà bạn ưa thích. Phần lớn giá của dây da cá đuối xấp xỉ với Alligator chất lượng tốt. Da ngựa Da ngựa được xem là một loại vật liệu cổ điển, mộc mạc và sẽ ngày càng đẹp theo thời gian. Dây đồng hồ da ngựa thường được chế tác thủ công, được tạo ra bằng cách sử dụng một loại sáp chuyên dụng lên bề mặt full grain. Bề mặt da ngựa sở hữu một độ nhám tự nhiên và có đôi lúc hằn lên những vết trầy xước nhân tạo để thay đổi cho sự bóng bẩy thường thấy ở những loại da khác. Có một điểm cần lưu ý ở đây, dây da ngựa được ghi chú trong tài liệu đi kèm với cái tên là “house leather”, nhưng bạn cũng sẽ thường xuyên bắt gặp “crazy house leather”. Crazy house leather không phải là da ngựa, kỳ thực nó làm từ da bê. Những tấm da crazy house được xử lý để chúng trông “già” đi mà vẫn giữ được sự dẻo dai và chắc chắn. Chúng thường được sử dụng để làm yên ngựa nên mới có tên là Crazy House. Dây đồng hồ da Crazy House Ngoài những loại vật liệu kể trên, nhiều loại da cao cấp và kỳ lạ khác cũng được sử dụng để chế tạo dây đeo đồng hồ, chẳng hạn như: da lợn, da dê, da lạc đà, da đà điểu Emu, da hươu, da bò sừng Bison, da trâu, da cá mập,... Những loại vật liệu da thật dù là thông dụng hay quý hiếm đều chiếm một khoản chi phí không thấp. Tuy khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng nhưng vẫn có nhiều khách hàng không mong muốn phải chi trả thêm cho phụ kiện đồng hồ, vì thế mà một số hãng sản xuất đã có nhiều phương án khác nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Sự ra đời của dây da tổng hợp hay bán tổng hợp là một ví dụ minh chứng hữu hiệu. Ngày nay trên thị trường sẽ không khó để bạn tìm ra những loại dây đồng hồ da Satin, da Canvas, da Simili,... Hiện nay, để sự lựa chọn của khách hàng thêm phong phú và đa dạng, một số nhà sản xuất đồng hồ danh tiếng đã bắt đầu hỗ trợ phụ kiện chính hãng, do đó bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một kiểu dây da phù hợp tại các địa điểm cung cấp đồng hồ uy tín. Nhân viên tại cửa hàng có thể tư vấn cho bạn về chất liệu da cũng như màu sắc phù hợp mà không cần tốn quá nhiều thời gian để tìm hiểu. Luxury Shopping
  15. Có một nghịch lý hấp dẫn của đồng hồ đeo tay: Mọi nhà sản xuất đồng hồ vĩ đại trong lịch sử đều tìm cách chinh phục được độ chính xác lý tưởng của riêng họ, nhưng độ chính xác lại rất ít khi ảnh hưởng đến giá thành của đồng hồ. Thật vậy, hầu hết các giai đoạn trong lịch sử của ngành chế tạo đồng hồ, một chiếc đồng hồ càng đắt tiền thì độ chính xác của nó càng kém. Ngày nay, độ chính xác của một chiếc đồng hồ sang trọng có thể được xếp hạng thấp hơn một vài yếu tố sau: giá trị của thương hiệu, nguyên vật liệu chế tạo, thiết kế, trang trí trong và ngoài bộ máy, hay các nhu cầu xa xỉ khác - chẳng hạn như một số lý do thuyết phục nào đó mà marketing của hãng đã dẫn dắt bạn tìm thấy động lực để sở hữu một chiếc đồng hồ xa xỉ. Độ chính xác của đồng hồ là yếu tố “bình dân”, và do đó, nó không phải là những gì bạn nên mong đợi từ một chiếc đồng hồ cơ đắt tiền. Tất nhiên, vạn vật đều có tính tương đối, nên không phải lúc nào cũng vậy. Đã từng có một thời kỳ hoàng kim của ngành chế tạo đồng hồ chính xác kéo dài từ những năm 1870 đến những năm 1970, khi đó hiệu suất của một chiếc đồng hồ tương quan chặt chẽ với giá trị và giá cả của nó. Ở thời đại công nghiệp hóa của xe lửa và điện báo, và cho đến tận thế kỷ XX, nếu bạn đi du lịch, quản lý một doanh nghiệp hoặc một nhà máy, giữ chức vụ làm công hoặc đầu cơ trên thị trường chứng khoán, thì một chiếc đồng hồ đáng tin cậy cũng cần thiết như điện thoại di động bây giờ vậy. Đó là thời đại của các cuộc thi trên đài thiên văn dành cho những người hùng chế tạo đồng hồ thời đó - những người điều chỉnh độ chính xác đã dành hàng tháng trời để chuẩn bị máy móc. Họ còn được gọi là “régleurs”. “Chúng tôi là những đứa con cưng của ngành công nghiệp này.” — François Mercier hiện 87 tuổi và là cựu nhân viên điều chỉnh đến từ thị trấn sản xuất đồng hồ Le Locle, Thụy Sĩ nhớ lại. Ông cũng là người đã sống những ngày vinh quang của thời đại cạnh tranh cho đến khi nó kết thúc vào đầu những năm 70. “Đối với một số công ty, thành công tại các cuộc thi là rất quan trọng. Các ông chủ của công ty trở nên bị ám ảnh bởi kết quả. Họ có thể công khai rất nhiều về nó.” “Nếu một chiếc đồng hồ chiến thắng trong một cuộc thi trên đài thiên văn hoặc một giải thưởng lớn như Prix Guillaume, régleur đó có thể nhận được một nghìn franc - tương đương với một tháng lương.” Mercier từng làm việc cho Spiraux Réunis - hãng sản xuất lò xo cân bằng Isoval, đối thủ chính của hãng lò xo Nivarox. Khi Isoval giành được giải thưởng bù nhiệt tốt nhất, nhà sản xuất của no - Ernest Dubois đã trả cho những người điều chỉnh khoản tiền thưởng 500 franc. — Nhà máy ở Geneva của Spiraux Réunis vào năm 1925. (Hình ảnh Bénédict Frommel et Tanari Architectes / Canton of Geneva) Số tiền thưởng này là hoàn toàn xứng đáng bởi vì những chiếc đồng hồ đạt thành tích tốt trong các cuộc thi trên đài thiên văn đều được mua lại bởi một khoản tiền khá lớn, chẳng hạn như cuộc thi từng được tổ chức bởi đài thiên văn Neuchatel và Geneva ở Thụy Sĩ. Nhưng để bàn về mức độ uy tín cao phải kể đến các bài kiểm tra chronometer được thực hiện bởi đài thiên văn tại Kew-Teddington nằm ở ngoại ô London - nơi những chiếc đồng hồ cao cấp nhất đã nhận được chứng chỉ Kew “A” với lời khen “đặc biệt tốt”, nghĩa là hơn 80 điểm trên thang 100. — Francois Mercier Người đàn ông đã thiết lập các chuẩn mực của một chiếc đồng hồ cao cấp nhất là một trong những người anh hùng thầm lặng của đồng hồ. Giáo sư Emile Plantamour, giám đốc đài quan sát Geneva Observatory, nổi tiếng là người đã phát minh ra hệ thống đánh giá đồng hồ và vẫn được sử dụng cho đến hiện nay. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu về đề tài này ở chương khác của chuỗi bài viết về độ chính xác của đồng hồ ở thời kỳ tiền thạch anh (trước khi đồng hồ quartz ra đời). ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỒNG HỒ - THƯỚC ĐO CỦA THỜI GIAN Khi mua đồng hồ, bạn sẽ thường thấy một số thuật ngữ đi kèm với thông số biểu hiện độ chính xác của nó. Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu và phân biệt được những thuật ngữ theo hệ thống Plantamour này: accuracy, precision và rate - độ chính xác tuyệt đối, độ chính xác tương đối và sai số đồng hồ. Không có bất cứ thương hiệu đồng hồ nào dám khẳng định rằng 100% sản phẩm của họ là chính xác tuyệt đối (accuracy). Những người thợ đồng hồ luôn hiểu rằng không có bộ máy đếm thời gian nào có thể đạt được độ chính xác hoàn hảo, bao gồm cả đồng hồ nguyên tử. Chúng đều có một lỗi không thể sửa chữa được: chúng đi nhanh hoặc chậm hơn so với thời gian thực. Họ lập luận rằng độ chính xác hoàn hảo là một mục tiêu không thể đạt được và một chiếc đồng hồ chỉ có thể có độ chính xác tương đối. Mặc dù thừa nhận điều này có thể sẽ khiến các thợ đồng hồ lẫn những người bán đồng hồ phải chịu phàn nàn từ phía khách hàng, nhưng sự thật là vậy. Thay vào đó, tuyên bố thường được nghe từ các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ là “precision” - ở đây chúng ta có thể hiểu là độ chính xác tương đối. Giống như hầu hết các thuật ngữ chuyên ngành của đồng hồ Thụy Sĩ đều có nguồn gốc từ Pháp, nó tương tự như từ “précision”. Presicion cho thấy sự chuyên sâu trong sản xuất và lắp ráp đồng hồ, nhưng nó cũng đủ mơ hồ để không cam kết bất kỳ điều gì về hiệu suất của đồng hồ. Trong khi accuracy là thước đo thời gian thực của đồng hồ mà hiện nay bạn có thể thấy nó trên máy tính hoặc điện thoại, thì precision lại liên quan đến “rate” - sai số của nó. Rate biểu thị cho số giây thêm vào hoặc mất đi trong một ngày của đồng hồ. Sự ổn định của rate là thước đo quan trọng nhất để đánh giá độ chính xác tương đối của nó. Nếu một chiếc đồng hồ thường xuyên chậm (hoặc nhanh) hơn thời gian thực khoảng 5 giây mỗi ngày, nó sẽ còn xa vời với từ accuracy nhưng lại cực kỳ gần gũi với từ precision. — Một chứng nhận Kew “A” được trao cho đồng hồ đeo tay Rolex vào năm 1914 Trước đây, sự hữu dụng của sai số đồng hồ rõ ràng hơn bây giờ. Những người điều khiển phương tiện (tàu, thuyền, máy bay,...) cần phải biết sai số chính xác của chiếc đồng hồ đo thời gian của họ để có thể cài đặt lại giờ giấc cho đúng với thời gian thực mỗi ngày. Điều khiến họ quan tâm là sai số sẽ thay đổi như thế nào dưới sự tác động của nhiệt độ và vị trí. Sai số càng cố định, họ càng có thể tin tưởng vào chiếc đồng hồ của mình. • Sai số không thay đổi - đồng hồ đạt được độ chính xác tương đối (precision) hoặc có thể gọi là độ chính xác tuyệt đối trên lý thuyết. Trường hợp này hình dung như nhiều viên đạn liên tiếp đều bắn xuyên qua cùng một cái lỗ, mặc dù cái lỗ đó không nằm ở hồng tâm. • Sai số bằng 0 - đồng hồ đạt được độ chính xác tuyệt đối (accuracy). Đây có thể hình dung tương tự như trên, chỉ có khác một điều là cái lỗ lúc này nằm ở giữa hồng tâm. Hệ thống đo lường sự thay đổi của sai số đồng hồ dưới ảnh hưởng khác nhau của nhiệt độ và vị trí được phát minh bởi Giáo sư Plantamour đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Tin chắc tiêu chuẩn này và những điều có liên quan sẽ là một phần thú vị của chương 2. PHỤ LỤC: SO SÁNH ĐỘ CHÍNH XÁC Cả hai bài kiểm tra COSC của Thụy Sĩ và Kew “A” của Anh quốc đã đặt ra những tiêu chuẩn liên quan đến sai số đồng hồ: chênh lệch trung bình trong một ngày so với sai số trung bình - ở mức 2 giây/ngày. Nếu sai số của đồng hồ nằm trong tiêu chuẩn COSC từ -4 đến +6 giây/ngày, thì sự thay đổi lên đến 2 giây/ngày của nó dường như là một sự khoan dung khá lớn. Tuy nhiên, một chiếc đồng hồ cao cấp phải nằm trong ngưỡng COSC. Theo thước đo của chứng nhận COSC, bộ máy Patek Philippe Calibre 215 đạt được mức biến thiên sai số trung bình là 0,6 giây/ngày (dựa trên một vài bộ chuyển động Cal. 215 ban đầu được nộp cho COSC), bị đánh bại bởi bộ máy đồng trục OMEGA Calibre 2500 Co-Axial cỡ lớn với 0,5 giây/ngày. Tiếp theo đó là sai số của chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre Master Tourbillon đã giành chiến thắng trong cuộc thi đo thời gian của Thụy Sĩ năm 2009 rất khác biệt, trung bình chỉ 0,08 giây/ngày trong một chặng của bài kiểm tra. Bộ máy Calibre 978 đã từng sử dụng trong chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre Master Tourbillon chiến thắng Chronometrie 2009. Nhưng danh hiệu chiếc đồng hồ chính xác nhất phải thuộc về OMEGA Calibre 47.7 được điều chỉnh bởi Alfred Jaccard. Vào năm 1936, nó đã đạt được điểm cao nhất từ trước đến nay tại Kew “A” - số điểm đáng kinh ngạc là 97,8 trên 100. Sai số trung bình của nó thay đổi 0,05 giây/ngày và kỷ lục này vẫn không hề bị phá vỡ cho đến cuối năm 1965. Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc mua một chiếc đồng hồ được giới thiệu là "chính xác", hãy cân nhắc đến cả sự biến thiên trong sai số của nó nữa. Luxury Shopping